Mil e uno perfumes
Este parágrafo, tomado da novela Perfume, escrita por Patrick Süskind, marca claramente o obxectivo dos perfumes: fascinar aos demais. Así o indican os anuncios de perfumes. Pero... non din que o olfacto é un sentido esquecido? Por que teñen tanto poder os perfumes?
E é que o ser humano non dá moita importancia ao olfacto na actualidade. Paira darse conta e contactar co mundo, non lle parece tan importante como a vista e o oído. A miúdo cre que sen olfacto perdería pouco.
Ademais, en certa medida, descartar o olfacto con outros sentidos non é actual. Grazas aos fósiles, os expertos descobren os cambios morfológicos que se produciron na evolución do ser humano e, ao evolucionar, obsérvase que a posición da laringe foi cambiando. Os humanos de hoxe teñen a laringe moito máis abaixo que os primates. Isto foi moi útil paira desenvolver a capacidade de fala. Ao mesmo tempo, perdeu outras capacidades: por exemplo, o ser humano non pode beber auga e respirar ao mesmo tempo e ten un olfacto limitado.
Con todo, a capacidade olfativa é innegable. O ser humano non ten un vocabulario propio paira designar os cheiros, pero é capaz de recoñecer e distinguir entre o cheiro a café, o cheiro a podrecido, o cheiro a mar, etc. De feito, pode recibir 50 sensacións primarias de cheiro. A través da vista só distingue tres cores primarias, vermello, amarelo e verde, e o gusto adopta catro sabores, salgado, doce, amarga e ácido.
Ademais, o olfacto é moito máis capaz de expresar recordos que outros sentidos. Os neurólogos demostraron que a estrutura do cerebro, a amígdala, que controla os nervios olfativos e as emocións están unidas, así como o hipocampo relacionado coa memoria. Por iso é tan emocionante o aspecto emocional do olfacto: hai cheiros que se toman de forma neutra e obxectiva, pero outros que teñen a capacidade de renovar o ocorrido no pasado e as emocións de entón. É máis, as emocións recuperadas a través do olfacto lémbranse con máis forza que os feitos.
Ponte paira o mundo dos deuses
A palabra perfume provén do latín per fumum esamold, que significa ‘vía fume’. Antigamente, crían que as oracións dirixidas aos deuses íanlles a chegar máis facilmente a través do fume, queimaban o incenso. Os perfumes e a relixión estaban moi unidos, e poucos tiñan a oportunidade de cheirar e usar estes prezados aromas.
a.C. Entre os anos 4000 e 2000 xurdiron as grandes civilizacións de Exipto, China, India e Mesopotamia, e aos poucos desenvolveron perfumes e embarcacións paira gardalos. Por exemplo, fai 5.000 anos, en Mesopotamia se maceraban e pisaban as plantas paira conseguir as súas esencias. Estas esencias non se utilizaban só paira adorar aos Deuses, senón tamén paira o medicamento.
Co tempo, outras civilizacións substituíron ás anteriores, pero os perfumes conservaron o seu valor. Os gregos inventaron novas técnicas paira extraer e conservar os cheiros das plantas. Os aceites, resinas e talcos aromáticos eran os primeiros en comercializar estas sustancias. Os romanos non só aproveitaron estes coñecementos senón que tamén deron novos pasos. A medida que o Imperio se expandiu, chegaron a Roma novas materias primas, obtendo una gran variedade de perfumes.
Co declive do imperio romano, Europa entrou nunha época escura. Pola contra, os árabes desenvolveron una cultura rica e refinada, impóndose na perfumaría. Tiñan una gran relación comercial con Asia e aprenderon a destilar materias primas afastadas. Mentres tanto, aos países cristiáns parecíalles un mal cheiro; á marxe do uso relixioso, os aromas, por exemplo, utilizábanse paira tapar os malos cheiros. Por suposto, había excepcións; Constantinoplan, situado no límite dos territorios musulmáns, a emperatriz Zoe tiña perfumistas no seu corte, xa que pensaba que os perfumes escorrentaban aos demos.
XI-XIII. Nas cruzadas dos séculos, os países cristiáns coñeceron a prosperidade oriental e achegaron ao oeste os seus perfumes, os seus preciosos envases de vidro, as súas especies, as súas flores e as súas aromáticas madeiras. Tras a conquista de Granada por Castela, os mouros desenvolveron a perfumaría e crearon novos perfumes con materias primas procedentes de América.
De Alquimia a Química
Curiosamente, a peste negra dos anos 1347-1351 fixo que os aromas comezasen a usarse moito máis que antes. Considerábase que a enfermidade se contaxia por inhalación de aire expirado, e paira combater o cheiro a corrupto dos cadáveres dos defuntos, a xente levaba ramitos de flores. O corpo fregábase con fume ou con indicios de que iso tamén lles protexería da enfermidade.
Doutra banda, os ricos usaban luvas aromáticas, xa que a pel tinguida tiña por si un mal cheiro. Naqueles tempos tamén se avanzou moito na fabricación de vidro, onde os aromas destilados con arames almacenábanse en recipientes elegantes. Na rexión de Grasse, no sur de Francia, o cultivo da perfumaría comezou a tomar cada vez máis forza e mantense na actualidade.
O XVI e o XVII foron os séculos das exploracións marítimas e chegaron a Europa os perfumes de territorios afastados. Os avances déronse en todos os aspectos: Paracelso (1493-1541) mellorou o método de destilación e, en XVII. A finais do século XX, Johann Kunckel inventou a técnica do vidro vermello. Con todo, os perfumes seguían sendo un produto de luxo. A raíña Elizabeth I de Inglaterra era moi perfumista e estendeu o costume de usar os perfumes na corte. Din que, con ou sen necesidade, bañábase cada tres meses.
En todas as cortes había perfumistas e apareceron os primeiros libros e escritos sobre técnicas de perfumaría. Os aromas tamén se utilizaban en medicamento, por exemplo, Nostradamus respiraba fume e incensos paira as súas predicións e tomaba as pastillas dos pétalos das rosas paira refrescar a boca e limpar os dentes.
Tras a revolución francesa, os cambios producíronse en todo o mundo. Os traballadores organizáronse e os perfumistas fixéronse máis profesionais. Algúns famosos perfumistas crearon perfumes de renome, como o Eau de Cologne creado en 1710. Ao parecer, a Napoleón Bonaparte encantáballe ese perfume e gastaba 60 barcos ao mes. Con todo, Josefina prefería os perfumes extraídos dos animais, sobre todo o lagarto, que os perfumes frescos como o Eau de Cologne.
En Inglaterra, pola súa banda, réinaa Vitoria usaba roupas impregnadas de paxaro e, en lugar de na súa propia pel, estendeu o costume de tirar aromas en sopas ou toallas.
Os nomes dos perfumistas que xurdiron naquela época seguen sendo coñecidos: Lillie Yardley, Atkinsons, Gerlain... Os produtos dos perfumistas ingleses ingleses, españois e sobre todo franceses estendéronse aos mercados mundiais. XIX. A finais do século XX, os avances na química, a técnica e o comercio permitiron que os perfumes chegasen a todos os públicos. Despois, XX. No século XX chegou a era da moda e, a medida que se reforzou a síntese química, foi posible utilizar perfumes en once produtos.
Doutra banda, en Asia tamén a perfumaría percorreu o seu camiño, creando perfumes cun cheiro máis penetrante e sensual que en occidente. Na actualidade, os perfumistas seguen diferenciando os gustos occidental e oriental, pero cada vez é máis frecuente a fabricación de perfumes con tinguiduras orientais ao oeste e viceversa.
Naturatik saioa
A natureza é a principal fonte de inspiración da perfumaría. Moitos animais producen moléculas olorosas que serven paira atraer ou comunicar ao outro sexo. Algunhas plantas producen néctar paira atraer insectos que lles axuden a expandir o pole e outras segregan resinas paira protexerse dos agresores.
Son once as plantas que se utilizan na perfumaría e case calquera parte pode ser útil: flores, follas, froitos, cortizas e raíces, sementes, madeiras, resinas, especias... Tamén se utilizan brións e líquenes.
A presenza de aromas de orixe animal é menor e utilízase principalmente paira fixar os aromas obtidos das plantas. Ademais, atribúeselles a capacidade de atraer ao outro sexo. Os máis utilizados son Musketa, Ámbar Pardo e Castoreka.
O lagarto é de cheiro penetrante, amargo e acre, e extráese dunha bolsa con cervos mosqueteados no centro asiático. O ámbar pardo prodúcese no intestino dos cachalotes e ten un cheiro moi persistente. Pola súa banda, a castorekia é una sustancia graxa producida polos castores que dá un cheiro especial aos perfumes.
Os produtos minerais son aínda menos utilizados que os de orixe animal, pero hai algúns como o petróleo e o sulfuro de hidróxeno.
Na actualidade, os aromas sintéticos son cada vez máis utilizados. A pesar de que os produtos naturais son esenciais, as sustancias fabricadas no laboratorio substituíron gran cantidade de vapores naturais. O primeiro perfume sintético foi obtido en 1893, chamado ionona, e o seu cheiro parécese moito a violeta.
Os aromas sintéticos, ademais de ser máis baratos, teñen a vantaxe de ser máis estables que os naturais e menos volátiles, polo que duran máis tempo. Tamén se poden utilizar en moitos produtos xa que non se degradan ao entrar en contacto con outros compoñentes. Os produtos naturais, pola súa banda, ven alterados no seu cheiro e cor.
Nun principio, os aromas sintéticos fabricábanse a base de labras, como a nitromusketa, atopándose traballando con sustancias químicas relacionadas co explosivo TNT. Con todo, co desenvolvemento da química orgánica, a procura fíxose cada vez máis metódica. O primeiro paso é identificar a estrutura química das sustancias naturais. Posteriormente, os químicos tentan sintetizar a propia estrutura e realizar cambios paira analizar os efectos que estes cambios estruturais poden ter sobre o cheiro ou a estabilidade. Finalmente, elixen a estrutura máis adecuada.
Técnicas de extracción
Os perfumes sintéticos recibiron un importante impulso en 1921 cando Coco Chanel sacou o perfume Nº 5 con aldehídos alifáticos sintéticos. Con todo, os perfumes máis caros baséanse en materias primas naturais.
A técnica máis antiga paira a extracción de aromas a partir de materias primas naturais é a pisada. Aplicando presión, as plantas liberan o seu aceite aromático. Por exemplo, ao apertar una laranxa, as glándulas superficiais que almacenan o aceite segregan aceite de laranxa. Moitas das esencias de cítricos existentes no mercado prepáranse así.
A maceración é una técnica da que se valían os antigos exipcios. Trátase de atrapar os aromas nas graxas, xa que ao ser aceitosos tenden a ir á graxa. Pódese facer introducindo as plantas en graxa quente ou en frío ( enfleurage ). Na técnica do enfleurage, a graxa recolle os aromas liberados polas plantas ao aire, evitando así o impacto dos aceites esenciais. Posteriormente a graxa trátase con etanol, xa que os aceites esenciais son moi solubles en etanol. A eliminación de leste etanol mediante destilación ao baleiro permite obter un aceite exento puro.
A destilación con arames é moi utilizada. O vapor de auga captura os aceites esenciais e ao arrefriarse nos retortos tubos do arame se condensa. Os aceites quedan na parte superior do líquido, polo que son facilmente separables. A destilación pode realizarse en baleiro ou a baixa presión, co que se utilizan temperaturas máis baixas e redúcese a deterioración das moléculas orgánicas aromáticas.
Os vapores das plantas tamén poden ser capturados por disolventes volátiles. Utilízanse o éter do petróleo, o metanol, a acetona e outros, e ultimamente empezouse a utilizar o dióxido de carbono. O resultado obtido con disolventes debe ser tratado ou destilado con etanol. Finalmente, se se eliminan os hidrocarburos, obtense o aceite sen terpenos, o máis puro e aromático.
Paira identificar os compoñentes dos aceites esenciais utilízanse técnicas comúns paira os químicos, como a cromatografía de gases e a espectroscopia de masa.
Fórmula do perfume
Probablemente o paso máis complicado de todo o proceso de fabricación do perfume é o de inventar a fórmula adecuada. Os avances na química e a técnica contribuíron en gran medida á extracción e identificación de vapores, pero paira conseguir un bo perfume é necesaria una “nariz” fino dos mestres.
Paira cheirar un perfume, o ideal é tiralo a un trapo e sacalo ao aire. Os cheiros que se toman inicialmente son notas iniciais moi volátiles, xeralmente os máis cítricos. A continuación obsérvanse notas medias, que duran máis e que adoitan ser de flores, froita, etc. Finalmente, paira lograr a sustentabilidade utilízanse sustancias de baixa volatilidade como a patxulia e o brión.
Con todo, é moi importante non resaltar demasiado os pasos dunha a outra, a evolución debe ser continua. Segundo os expertos, o equilibrio entre estas tres notas é imprescindible para que un perfume resulte agradable. Esa é, por tanto, o labor do perfumista: buscar o equilibrio. Como en moitos outros aspectos da vida.
Un mundo sen cheiro A incapacidade paira cheirar chámase anosmia. A anosmia pode ser efémera, por exemplo, se o nariz está chea de mocos, non se pode cheirar. Os pólipos nasais, a torsión do tabique nasal e a sinusitis tamén impiden o olfacto. En cambio, se o problema é de nervios relacionados co olfacto, o olfacto pode perderse paira sempre. E isto pode ter peores consecuencias das que se esperaba, por exemplo, en caso dunha fuga de gas, non hai forma de darse conta a través do olfacto. O contrario, é dicir, cheirar demasiado ás veces. Durante o embarazo e a menopausa é frecuente que os cheiros sexan percibidos con maior forza, así como que os cheiros se tomen doutro xeito: por exemplo, que un cheiro que non é malo en si mesmo produza noxo. Esta alteración do olfacto pode ser tamén síntoma de certas enfermidades. |
Plantas como fonte de vapor
As plantas son a principal materia prima dos perfumes. Entre os aceites esenciais máis utilizados extraídos das plantas atópanse:
- Das flores: rosa, violeta, xasmín, laranxa...
- Das follas: eucalipto, bidueiro, geranio...
- Dos froitos: laranxa, limón, bergamota, mandarina...
- Da pel e as raíces: canela, jengibre, cáñamo, angelo-herba...
- De sementes: anís, améndoas...
- Madeira: cedro, sandalo, piñeiro, patxuli...
- Das resinas: incenso, mirra, benjui...
- De especies: vainilla, cilantro, cravo...
Nº 5 de Chanel
Cando en 1921 Coco Chanel presentou Nº 5 revolucionou o mundo dos perfumes. Este perfume levaba un aldehído alifático sintético, chamado 2-metilldecanal, acompañado de ylang-ylang, flor de laranxa, rosa de maio e xasmín de Grass.
O resultado era completamente novo e atractivo, totalmente diferente dos perfumes que se utilizaban nesas datas. O seu nome rompía cos que había até entón; xunto a aqueles nomes que facían referencia á paixón, ao amor, ás flores..., Chanel propuxo un número. Chámaselle así porque era o quinto o que elixiu entre os perfumes que preparou. O envase cadrado de vidro era una imaxe de modernidade e abstracción, coa que a etiqueta se correspondía.
Coco Chanel acertou de cheo: segue sendo un dos perfumes máis vendidos.
O dez mellores perfumes Segundo o libro Cheiros e perfumes: da literatura á química, de Fernando Mijanos, os mellores son:
|
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
