Mil i un perfums
Aquest paràgraf, pres de la novel·la Perfum, escrita per Patrick Süskind, marca clarament l'objectiu dels perfums: fascinar als altres. Així ho indiquen els anuncis de perfums. Però... no diuen que l'olfacte és un sentit oblidat? Per què tenen tant de poder els perfums?
I és que l'ésser humà no dóna molta importància a l'olfacte en l'actualitat. Per a adonar-se i contactar amb el món, no li sembla tan important com la vista i l'oïda. Sovint creu que sense olfacte perdria poc.
A més, en certa manera, descartar l'olfacte amb altres sentits no és actual. Gràcies als fòssils, els experts descobreixen els canvis morfològics que s'han produït en l'evolució de l'ésser humà i, en evolucionar, s'observa que la posició de la laringe va anar canviant. Els humans d'avui tenen la laringe molt més a baix que els primats. Això va ser molt útil per a desenvolupar la capacitat de parla. Al mateix temps, va perdre altres capacitats: per exemple, l'ésser humà no pot beure aigua i respirar al mateix temps i té un olfacte limitat.
No obstant això, la capacitat olfactòria és innegable. L'ésser humà no té un vocabulari propi per a designar les olors, però és capaç de reconèixer i distingir entre l'olor de cafè, l'olor a podrit, l'olor de mar, etc. De fet, pot rebre 50 sensacions primàries d'olor. A través de la vista només distingeix tres colors primaris, vermell, groc i verd, i el gust adopta quatre sabors, salat, dolç, amarga i àcid.
A més, l'olfacte és molt més capaç d'expressar records que altres sentits. Els neuròlegs han demostrat que l'estructura del cervell, l'amígdala, que controla els nervis olfactoris i les emocions estan unides, així com l'hipocamp relacionat amb la memòria. Per això és tan emocionant l'aspecte emocional de l'olfacte: hi ha olors que es prenen de manera neutra i objectiva, però uns altres que tenen la capacitat de renovar l'ocorregut en el passat i les emocions de llavors. És més, les emocions recuperades a través de l'olfacte es recorden amb més força que els fets.
Puente per al món dels déus
La paraula perfum prové del llatí per fumum esamold, que significa ‘via fum’. Antigament, creien que les oracions dirigides als déus els anaven a arribar més fàcilment a través del fum, cremaven l'encens. Els perfums i la religió estaven molt units, i pocs tenien l'oportunitat de fer olor i usar aquestes preuades aromes.
a. C. Entre els anys 4000 i 2000 van sorgir les grans civilitzacions d'Egipte, la Xina, l'Índia i Mesopotàmia, i a poc a poc van desenvolupar perfums i embarcacions per a guardar-los. Per exemple, fa 5.000 anys, a Mesopotàmia es maceraban i trepitjaven les plantes per a aconseguir les seves essències. Aquestes essències no s'utilitzaven només per a adorar als Déus, sinó també per a la medicina.
Amb el temps, altres civilitzacions van substituir a les anteriors, però els perfums van conservar el seu valor. Els grecs van inventar noves tècniques per a extreure i conservar les olors de les plantes. Els olis, resines i talcs aromàtics eren els primers a comercialitzar aquestes substàncies. Els romans no sols van aprofitar aquests coneixements sinó que també van fer nous passos. A mesura que l'Imperi es va expandir, van arribar a Roma noves matèries primeres, obtenint una gran varietat de perfums.
Amb el declivi de l'imperi romà, Europa va entrar en una època fosca. Per contra, els àrabs van desenvolupar una cultura rica i refinada, imposant-se en la perfumeria. Tenien una gran relació comercial amb Àsia i van aprendre a destil·lar matèries primeres llunyanes. Mentrestant, als països cristians els semblava una mala olor; al marge de l'ús religiós, les aromes, per exemple, s'utilitzaven per a tapar les males olors. Per descomptat, hi havia excepcions; Constantinoplan, situat en el límit dels territoris musulmans, l'emperadriu Zoe tenia perfumistas en la seva cort, ja que pensava que els perfums espantaven als dimonis.
XI-XIII. En les croades dels segles, els països cristians van conèixer la prosperitat oriental i van aportar a l'oest els seus perfums, els seus preciosos envasos de vidre, les seves espècies, les seves flors i les seves aromàtiques fustes. Després de la conquesta de Granada per Castella, els moros van desenvolupar la perfumeria i van crear nous perfums amb matèries primeres procedents d'Amèrica.
D'Alquímia a Química
Curiosament, la pesta negra dels anys 1347-1351 va fer que les aromes comencessin a usar-se molt més que abans. Es considerava que la malaltia es contagia per inhalació d'aire espirat, i per a combatre l'olor a corrupte dels cadàvers dels difunts, la gent portava ramitos de flors. El cos es fregava amb fum o amb indicis que això també els protegiria de la malaltia.
D'altra banda, els rics usaven guants aromàtics, ja que la pell tenyida tenia per sí una mala olor. En aquells temps també es va avançar molt en la fabricació de vidre, on les aromes destil·lades amb filferros s'emmagatzemaven en recipients elegants. A la regió de Grasse, en el sud de França, el cultiu de la perfumeria va començar a prendre cada vegada més força i es manté en l'actualitat.
El XVI i el XVII van ser els segles de les exploracions marítimes i van arribar a Europa els perfums de territoris llunyans. Els avanços es van donar en tots els aspectes: Paracelso (1493-1541) va millorar el mètode de destil·lació i, en XVII. A la fi del segle XX, Johann Kunckel va inventar la tècnica del vidre vermell. No obstant això, els perfums continuaven sent un producte de luxe. La reina Elizabeth I d'Anglaterra era molt perfumista i va estendre el costum d'usar els perfums en la cort. Diuen que, amb o sense necessitat, es banyava cada tres mesos.
En totes les corts hi havia perfumistas i van aparèixer els primers llibres i escrits sobre tècniques de perfumeria. Les aromes també s'utilitzaven en medicina, per exemple, Nostradamus respirava fum i incensos per a les seves prediccions i prenia les pastilles dels pètals de les roses per a refrescar la boca i netejar les dents.
Després de la revolució francesa, els canvis es van produir a tot el món. Els treballadors es van organitzar i els perfumistas es van fer més professionals. Alguns famosos perfumistas van crear perfums de renom, com l'Eau de Cologne creat en 1710. Pel que sembla, a Napoleó Bonaparte li encantava aquest perfum i gastava 60 vaixells al mes. No obstant això, Josefina preferia els perfums extrets dels animals, sobretot el llangardaix, que els perfums frescos com l'Eau de Cologne.
A Anglaterra, per part seva, la reina Victòria usava robes impregnades d'ocell i, en lloc d'en la seva pròpia pell, va estendre el costum de tirar aromes en sopes o tovalloles.
Els noms dels perfumistas que van sorgir en aquella època continuen sent coneguts: Lillie Yardley, Atkinsons, Gerlain... Els productes dels perfumistas anglesos anglesos, espanyols i sobretot francesos es van estendre als mercats mundials. XIX. A la fi del segle XX, els avanços en la química, la tècnica i el comerç van permetre que els perfums arribessin a tots els públics. Després, XX. En el segle XX va arribar l'era de la moda i, a mesura que es va reforçar la síntesi química, va ser possible utilitzar perfums en onze productes.
D'altra banda, a Àsia també la perfumeria ha recorregut el seu camí, creant perfums amb una olor més penetrant i sensual que en occident. En l'actualitat, els perfumistas continuen diferenciant els gustos occidental i oriental, però cada vegada és més freqüent la fabricació de perfums amb tints orientals a l'oest i viceversa.
Naturatik saioa
La naturalesa és la principal font d'inspiració de la perfumeria. Molts animals produeixen molècules oloroses que serveixen per a atreure o comunicar a l'altre sexe. Algunes plantes produeixen nèctar per a atreure insectes que els ajudin a expandir el pol·len i unes altres segreguen resines per a protegir-se dels agressors.
Són onze les plantes que s'utilitzen en la perfumeria i gairebé qualsevol part pot ser útil: flors, fulles, fruits, escorces i arrels, llavors, fustes, resines, espècies... També s'utilitzen molses i líquenes.
La presència d'aromes d'origen animal és menor i s'utilitza principalment per a fixar les aromes obtingudes de les plantes. A més, se'ls atribueix la capacitat d'atreure a l'altre sexe. Els més utilitzats són Musketa, Ambre Marró i Castoreka.
El llangardaix és d'olor penetrant, amarg i acre, i s'extreu d'una bossa amb cérvols mosqueteados en el centre asiàtic. L'ambre marró es produeix en l'intestí dels catxalots i té una olor molt persistent. Per part seva, la castorekia és una substància grassa produïda pels castors que dóna una olor especial als perfums.
Els productes minerals són encara menys utilitzats que els d'origen animal, però hi ha alguns com el petroli i el sulfur d'hidrogen.
En l'actualitat, les aromes sintètiques són cada vegada més utilitzats. A pesar que els productes naturals són essencials, les substàncies fabricades en el laboratori han substituït gran quantitat de vapors naturals. El primer perfum sintètic va ser obtingut en 1893, anomenat ionona, i la seva olor s'assembla molt a violeta.
Les aromes sintètiques, a més de ser més barats, tenen l'avantatge de ser més estables que els naturals i menys volàtils, per la qual cosa duren més temps. També es poden utilitzar en molts productes ja que no es degraden en entrar en contacte amb altres components. Els productes naturals, per part seva, es veuen alterats en la seva olor i color.
Al principi, les aromes sintètiques es fabricaven a base d'encenalls, com la nitromusketa, trobant-se treballant amb substàncies químiques relacionades amb l'explosiu TNT. No obstant això, amb el desenvolupament de la química orgànica, la cerca es va fer cada vegada més metòdica. El primer pas és identificar l'estructura química de les substàncies naturals. Posteriorment, els químics intenten sintetitzar la pròpia estructura i realitzar canvis per a analitzar els efectes que aquests canvis estructurals poden tenir sobre l'olor o l'estabilitat. Finalment, trien l'estructura més adequada.
Tècniques d'extracció
Els perfums sintètics van rebre un important impuls en 1921 quan Coco Chanel va treure el perfum Núm. 5 amb aldehids alifàtics sintètics. No obstant això, els perfums més cars es basen en matèries primeres naturals.
La tècnica més antiga per a l'extracció d'aromes a partir de matèries primeres naturals és la trepitjada. Aplicant pressió, les plantes alliberen el seu oli aromàtic. Per exemple, en estrènyer una taronja, les glàndules superficials que emmagatzemen l'oli segreguen oli de taronja. Moltes de les essències de cítrics existents en el mercat es preparen així.
La maceració és una tècnica de la qual es valien els antics egipcis. Es tracta d'atrapar les aromes en els greixos, ja que en ser oliosos tendeixen a anar al greix. Es pot fer introduint les plantes en greix calent o en fred ( enfleurage ). En la tècnica de l'enfleurage, el greix recull les aromes alliberades per les plantes a l'aire, evitant així l'impacte dels olis essencials. Posteriorment el greix es tracta amb etanol, ja que els olis essencials són molt solubles en etanol. L'eliminació d'aquest etanol mitjançant destil·lació al buit permet obtenir un oli exempt pur.
La destil·lació amb filferros és molt utilitzada. El vapor d'aigua captura els olis essencials i en refredar-se en els retorçats tubs del filferro es condensa. Els olis queden en la part superior del líquid, per la qual cosa són fàcilment separables. La destil·lació pot realitzar-se en buit o a baixa pressió, amb el que s'utilitzen temperatures més baixes i es redueix la deterioració de les molècules orgàniques aromàtiques.
Els vapors de les plantes també poden ser capturats per dissolvents volàtils. S'utilitzen l'èter del petroli, el metanol, l'acetona i uns altres, i últimament s'ha començat a utilitzar el diòxid de carboni. El resultat obtingut amb dissolvents ha de ser tractat o destil·lat amb etanol. Finalment, si s'eliminen els hidrocarburs, s'obté l'oli sense terpens, el més pur i aromàtic.
Per a identificar els components dels olis essencials s'utilitzen tècniques comunes per als químics, com la cromatografia de gasos i l'espectroscòpia de massa.
Fórmula del perfum
Probablement el pas més complicat de tot el procés de fabricació del perfum és el d'inventar la fórmula adequada. Els avanços en la química i la tècnica han contribuït en gran manera a l'extracció i identificació de vapors, però per a aconseguir un bon perfum és necessària un “nas” fi dels mestres.
Per a fer olor un perfum, l'ideal és tirar-lo a un drap i treure'l a l'aire. Les olors que es prenen inicialment són notes inicials molt volàtils, generalment els més cítrics. A continuació s'observen notes mitjanes, que duren més i que solen ser de flors, fruita, etc. Finalment, per a aconseguir la sostenibilitat s'utilitzen substàncies de baixa volatilitat com la patxulia i la molsa.
No obstant això, és molt important no ressaltar massa els passos de l'una a l'altra, l'evolució ha de ser contínua. Segons els experts, l'equilibri entre aquestes tres notes és imprescindible perquè un perfum resulti agradable. Aquesta és, per tant, la labor del perfumista: buscar l'equilibri. Com en molts altres aspectes de la vida.
Un món sense olor La incapacitat per a fer olor es diu anòsmia. L'anòsmia pot ser efímera, per exemple, si el nas està ple de mocs, no es pot fer olor. Els pòlips nasals, la torsió del septe nasal i la sinusitis també impedeixen l'olfacte. En canvi, si el problema és de nervis relacionats amb l'olfacte, l'olfacte pot perdre's per sempre. I això pot tenir pitjors conseqüències de les quals s'esperava, per exemple, en cas d'una fuga de gas, no hi ha manera d'adonar-se a través de l'olfacte. El contrari, és a dir, fer olor massa a vegades. Durant l'embaràs i la menopausa és freqüent que les olors siguin percebudes amb major força, així com que les olors es prenguin d'una altra manera: per exemple, que una olor que no és dolent en si mateix produeixi fàstic. Aquesta alteració de l'olfacte pot ser també símptoma de certes malalties. |
Plantes com a font de vapor
Les plantes són la principal matèria primera dels perfums. Entre els olis essencials més utilitzats extrets de les plantes es troben:
- De les flors: rosa, violeta, gessamí, taronja...
- De les fulles: eucaliptus, bedoll, gerani...
- Dels fruits: taronja, llimona, bergamota, mandarina...
- De la pell i les arrels: canyella, gingebre, cànem, angelo-herba...
- De llavors: anís, ametlles...
- Fusta: cedre, sandalo, pi, patxuli...
- De les resines: encens, mirra, benjui...
- D'espècies: vainilla, coriandre, clau...
Núm. 5 de Chanel
Quan en 1921 Coco Chanel va presentar Núm. 5 va revolucionar el món dels perfums. Aquest perfum portava un aldehid alifàtic sintètic, anomenat 2-metilldecanal, acompanyat de ylang-ylang, flor de taronja, rosa de maig i gessamí de Grass.
El resultat era completament nou i atractiu, totalment diferent dels perfums que s'utilitzaven en aquestes dates. El seu nom trencava amb els que hi havia fins llavors; al costat d'aquells noms que feien referència a la passió, a l'amor, a les flors..., Chanel va proposar un número. Se'n diu així perquè era el cinquè el que va triar entre els perfums que va preparar. L'envàs quadrat de vidre era una imatge de modernitat i abstracció, amb la qual l'etiqueta es corresponia.
Coco Chanel va encertar de ple: continua sent un dels perfums més venuts.
Els deu millors perfums Segons el llibre Olors i perfums: de la literatura a la química, de Fernando Mijanos, els millors són:
|
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
