Mil y uno perfumes
Este párrafo, tomado de la novela Perfume, escrita por Patrick Süskind, marca claramente el objetivo de los perfumes: fascinar a los demás. Así lo indican los anuncios de perfumes. Pero... ¿no dicen que el olfato es un sentido olvidado? ¿Por qué tienen tanto poder los perfumes?
Y es que el ser humano no da mucha importancia al olfato en la actualidad. Para darse cuenta y contactar con el mundo, no le parece tan importante como la vista y el oído. A menudo cree que sin olfato perdería poco.
Además, en cierta medida, descartar el olfato con otros sentidos no es actual. Gracias a los fósiles, los expertos descubren los cambios morfológicos que se han producido en la evolución del ser humano y, al evolucionar, se observa que la posición de la laringe fue cambiando. Los humanos de hoy tienen la laringe mucho más abajo que los primates. Esto fue muy útil para desarrollar la capacidad de habla. Al mismo tiempo, perdió otras capacidades: por ejemplo, el ser humano no puede beber agua y respirar al mismo tiempo y tiene un olfato limitado.
Sin embargo, la capacidad olfativa es innegable. El ser humano no tiene un vocabulario propio para designar los olores, pero es capaz de reconocer y distinguir entre el olor a café, el olor a podrido, el olor a mar, etc. De hecho, puede recibir 50 sensaciones primarias de olor. A través de la vista sólo distingue tres colores primarios, rojo, amarillo y verde, y el gusto adopta cuatro sabores, salado, dulce, amarga y ácido.
Además, el olfato es mucho más capaz de expresar recuerdos que otros sentidos. Los neurólogos han demostrado que la estructura del cerebro, la amígdala, que controla los nervios olfativos y las emociones están unidas, así como el hipocampo relacionado con la memoria. Por eso es tan emocionante el aspecto emocional del olfato: hay olores que se toman de forma neutra y objetiva, pero otros que tienen la capacidad de renovar lo ocurrido en el pasado y las emociones de entonces. Es más, las emociones recuperadas a través del olfato se recuerdan con más fuerza que los hechos.
Puente para el mundo de los dioses
La palabra perfume proviene del latín per fumum esamold, que significa ‘vía humo’. Antiguamente, creían que las oraciones dirigidas a los dioses les iban a llegar más fácilmente a través del humo, quemaban el incienso. Los perfumes y la religión estaban muy unidos, y pocos tenían la oportunidad de oler y usar estos preciados aromas.
a.C. Entre los años 4000 y 2000 surgieron las grandes civilizaciones de Egipto, China, India y Mesopotamia, y poco a poco desarrollaron perfumes y embarcaciones para guardarlos. Por ejemplo, hace 5.000 años, en Mesopotamia se maceraban y pisaban las plantas para conseguir sus esencias. Estas esencias no se utilizaban sólo para adorar a los Dioses, sino también para la medicina.
Con el tiempo, otras civilizaciones sustituyeron a las anteriores, pero los perfumes conservaron su valor. Los griegos inventaron nuevas técnicas para extraer y conservar los olores de las plantas. Los aceites, resinas y talcos aromáticos eran los primeros en comercializar estas sustancias. Los romanos no sólo aprovecharon estos conocimientos sino que también dieron nuevos pasos. A medida que el Imperio se expandió, llegaron a Roma nuevas materias primas, obteniendo una gran variedad de perfumes.
Con el declive del imperio romano, Europa entró en una época oscura. Por el contrario, los árabes desarrollaron una cultura rica y refinada, imponiéndose en la perfumería. Tenían una gran relación comercial con Asia y aprendieron a destilar materias primas lejanas. Mientras tanto, a los países cristianos les parecía un mal olor; al margen del uso religioso, los aromas, por ejemplo, se utilizaban para tapar los malos olores. Por supuesto, había excepciones; Constantinoplan, situado en el límite de los territorios musulmanes, la emperatriz Zoe tenía perfumistas en su corte, ya que pensaba que los perfumes ahuyentaban a los demonios.
XI-XIII. En las cruzadas de los siglos, los países cristianos conocieron la prosperidad oriental y aportaron al oeste sus perfumes, sus preciosos envases de vidrio, sus especies, sus flores y sus aromáticas maderas. Tras la conquista de Granada por Castilla, los moros desarrollaron la perfumería y crearon nuevos perfumes con materias primas procedentes de América.
De Alquimia a Química
Curiosamente, la peste negra de los años 1347-1351 hizo que los aromas comenzaran a usarse mucho más que antes. Se consideraba que la enfermedad se contagia por inhalación de aire espirado, y para combatir el olor a corrupto de los cadáveres de los difuntos, la gente llevaba ramitos de flores. El cuerpo se frotaba con humo o con indicios de que eso también les protegería de la enfermedad.
Por otro lado, los ricos usaban guantes aromáticos, ya que la piel teñida tenía por sí un mal olor. En aquellos tiempos también se avanzó mucho en la fabricación de vidrio, donde los aromas destilados con alambres se almacenaban en recipientes elegantes. En la región de Grasse, en el sur de Francia, el cultivo de la perfumería comenzó a tomar cada vez más fuerza y se mantiene en la actualidad.
El XVI y el XVII fueron los siglos de las exploraciones marítimas y llegaron a Europa los perfumes de territorios lejanos. Los avances se dieron en todos los aspectos: Paracelso (1493-1541) mejoró el método de destilación y, en XVII. A finales del siglo XX, Johann Kunckel inventó la técnica del vidrio rojo. Sin embargo, los perfumes seguían siendo un producto de lujo. La reina Elizabeth I de Inglaterra era muy perfumista y extendió la costumbre de usar los perfumes en la corte. Dicen que, con o sin necesidad, se bañaba cada tres meses.
En todas las cortes había perfumistas y aparecieron los primeros libros y escritos sobre técnicas de perfumería. Los aromas también se utilizaban en medicina, por ejemplo, Nostradamus respiraba humo e incensos para sus predicciones y tomaba las pastillas de los pétalos de las rosas para refrescar la boca y limpiar los dientes.
Tras la revolución francesa, los cambios se produjeron en todo el mundo. Los trabajadores se organizaron y los perfumistas se hicieron más profesionales. Algunos famosos perfumistas crearon perfumes de renombre, como el Eau de Cologne creado en 1710. Al parecer, a Napoleón Bonaparte le encantaba ese perfume y gastaba 60 barcos al mes. Sin embargo, Josefina prefería los perfumes extraídos de los animales, sobre todo el lagarto, que los perfumes frescos como el Eau de Cologne.
En Inglaterra, por su parte, la reina Victoria usaba ropas impregnadas de pájaro y, en lugar de en su propia piel, extendió la costumbre de tirar aromas en sopas o toallas.
Los nombres de los perfumistas que surgieron en aquella época siguen siendo conocidos: Lillie Yardley, Atkinsons, Gerlain... Los productos de los perfumistas ingleses ingleses, españoles y sobre todo franceses se extendieron a los mercados mundiales. XIX. A finales del siglo XX, los avances en la química, la técnica y el comercio permitieron que los perfumes llegaran a todos los públicos. Después, XX. En el siglo XX llegó la era de la moda y, a medida que se reforzó la síntesis química, fue posible utilizar perfumes en once productos.
Por otro lado, en Asia también la perfumería ha recorrido su camino, creando perfumes con un olor más penetrante y sensual que en occidente. En la actualidad, los perfumistas siguen diferenciando los gustos occidental y oriental, pero cada vez es más frecuente la fabricación de perfumes con tintes orientales al oeste y viceversa.
Naturatik saioa
La naturaleza es la principal fuente de inspiración de la perfumería. Muchos animales producen moléculas olorosas que sirven para atraer o comunicar al otro sexo. Algunas plantas producen néctar para atraer insectos que les ayuden a expandir el polen y otras segregan resinas para protegerse de los agresores.
Son once las plantas que se utilizan en la perfumería y casi cualquier parte puede ser útil: flores, hojas, frutos, cortezas y raíces, semillas, maderas, resinas, especias... También se utilizan musgos y líquenes.
La presencia de aromas de origen animal es menor y se utiliza principalmente para fijar los aromas obtenidos de las plantas. Además, se les atribuye la capacidad de atraer al otro sexo. Los más utilizados son Musketa, Ámbar Pardo y Castoreka.
El lagarto es de olor penetrante, amargo y acre, y se extrae de una bolsa con ciervos mosqueteados en el centro asiático. El ámbar pardo se produce en el intestino de los cachalotes y tiene un olor muy persistente. Por su parte, la castorekia es una sustancia grasa producida por los castores que da un olor especial a los perfumes.
Los productos minerales son todavía menos utilizados que los de origen animal, pero hay algunos como el petróleo y el sulfuro de hidrógeno.
En la actualidad, los aromas sintéticos son cada vez más utilizados. A pesar de que los productos naturales son esenciales, las sustancias fabricadas en el laboratorio han sustituido gran cantidad de vapores naturales. El primer perfume sintético fue obtenido en 1893, llamado ionona, y su olor se parece mucho a violeta.
Los aromas sintéticos, además de ser más baratos, tienen la ventaja de ser más estables que los naturales y menos volátiles, por lo que duran más tiempo. También se pueden utilizar en muchos productos ya que no se degradan al entrar en contacto con otros componentes. Los productos naturales, por su parte, se ven alterados en su olor y color.
En un principio, los aromas sintéticos se fabricaban a base de virutas, como la nitromusketa, encontrándose trabajando con sustancias químicas relacionadas con el explosivo TNT. Sin embargo, con el desarrollo de la química orgánica, la búsqueda se hizo cada vez más metódica. El primer paso es identificar la estructura química de las sustancias naturales. Posteriormente, los químicos intentan sintetizar la propia estructura y realizar cambios para analizar los efectos que estos cambios estructurales pueden tener sobre el olor o la estabilidad. Finalmente, eligen la estructura más adecuada.
Técnicas de extracción
Los perfumes sintéticos recibieron un importante impulso en 1921 cuando Coco Chanel sacó el perfume Nº 5 con aldehídos alifáticos sintéticos. Sin embargo, los perfumes más caros se basan en materias primas naturales.
La técnica más antigua para la extracción de aromas a partir de materias primas naturales es la pisada. Aplicando presión, las plantas liberan su aceite aromático. Por ejemplo, al apretar una naranja, las glándulas superficiales que almacenan el aceite segregan aceite de naranja. Muchas de las esencias de cítricos existentes en el mercado se preparan así.
La maceración es una técnica de la que se valían los antiguos egipcios. Se trata de atrapar los aromas en las grasas, ya que al ser aceitosos tienden a ir a la grasa. Se puede hacer introduciendo las plantas en grasa caliente o en frío ( enfleurage ). En la técnica del enfleurage, la grasa recoge los aromas liberados por las plantas al aire, evitando así el impacto de los aceites esenciales. Posteriormente la grasa se trata con etanol, ya que los aceites esenciales son muy solubles en etanol. La eliminación de este etanol mediante destilación al vacío permite obtener un aceite exento puro.
La destilación con alambres es muy utilizada. El vapor de agua captura los aceites esenciales y al enfriarse en los retorcidos tubos del alambre se condensa. Los aceites quedan en la parte superior del líquido, por lo que son fácilmente separables. La destilación puede realizarse en vacío o a baja presión, con lo que se utilizan temperaturas más bajas y se reduce el deterioro de las moléculas orgánicas aromáticas.
Los vapores de las plantas también pueden ser capturados por disolventes volátiles. Se utilizan el éter del petróleo, el metanol, la acetona y otros, y últimamente se ha empezado a utilizar el dióxido de carbono. El resultado obtenido con disolventes debe ser tratado o destilado con etanol. Finalmente, si se eliminan los hidrocarburos, se obtiene el aceite sin terpenos, el más puro y aromático.
Para identificar los componentes de los aceites esenciales se utilizan técnicas comunes para los químicos, como la cromatografía de gases y la espectroscopia de masa.
Fórmula del perfume
Probablemente el paso más complicado de todo el proceso de fabricación del perfume es el de inventar la fórmula adecuada. Los avances en la química y la técnica han contribuido en gran medida a la extracción e identificación de vapores, pero para conseguir un buen perfume es necesaria una “nariz” fina de los maestros.
Para oler un perfume, lo ideal es tirarlo a un trapo y sacarlo al aire. Los olores que se toman inicialmente son notas iniciales muy volátiles, generalmente los más cítricos. A continuación se observan notas medias, que duran más y que suelen ser de flores, fruta, etc. Finalmente, para lograr la sostenibilidad se utilizan sustancias de baja volatilidad como la patxulia y el musgo.
Sin embargo, es muy importante no resaltar demasiado los pasos de una a otra, la evolución debe ser continua. Según los expertos, el equilibrio entre estas tres notas es imprescindible para que un perfume resulte agradable. Esa es, por tanto, la labor del perfumista: buscar el equilibrio. Como en muchos otros aspectos de la vida.
Un mundo sin olor La incapacidad para oler se llama anosmia. La anosmia puede ser efímera, por ejemplo, si la nariz está llena de mocos, no se puede oler. Los pólipos nasales, la torsión del tabique nasal y la sinusitis también impiden el olfato. En cambio, si el problema es de nervios relacionados con el olfato, el olfato puede perderse para siempre. Y esto puede tener peores consecuencias de las que se esperaba, por ejemplo, en caso de una fuga de gas, no hay forma de darse cuenta a través del olfato. Lo contrario, es decir, oler demasiado a veces. Durante el embarazo y la menopausia es frecuente que los olores sean percibidos con mayor fuerza, así como que los olores se tomen de otro modo: por ejemplo, que un olor que no es malo en sí mismo produzca asco. Esta alteración del olfato puede ser también síntoma de ciertas enfermedades. |
Plantas como fuente de vapor
Las plantas son la principal materia prima de los perfumes. Entre los aceites esenciales más utilizados extraídos de las plantas se encuentran:
- De las flores: rosa, violeta, jazmín, naranja...
- De las hojas: eucalipto, abedul, geranio...
- De los frutos: naranja, limón, bergamota, mandarina...
- De la piel y las raíces: canela, jengibre, cáñamo, angelo-hierba...
- De semillas: anís, almendras...
- Madera: cedro, sandalo, pino, patxuli...
- De las resinas: incienso, mirra, benjui...
- De especies: vainilla, cilantro, clavo...
Nº 5 de Chanel
Cuando en 1921 Coco Chanel presentó Nº 5 revolucionó el mundo de los perfumes. Este perfume llevaba un aldehído alifático sintético, llamado 2-metilldecanal, acompañado de ylang-ylang, flor de naranja, rosa de mayo y jazmín de Grass.
El resultado era completamente nuevo y atractivo, totalmente diferente de los perfumes que se utilizaban en esas fechas. Su nombre rompía con los que había hasta entonces; junto a aquellos nombres que hacían referencia a la pasión, al amor, a las flores..., Chanel propuso un número. Se le llama así porque era el quinto el que eligió entre los perfumes que preparó. El envase cuadrado de vidrio era una imagen de modernidad y abstracción, con la que la etiqueta se correspondía.
Coco Chanel acertó de lleno: sigue siendo uno de los perfumes más vendidos.
Los diez mejores perfumes Según el libro Olores y perfumes: de la literatura a la química, de Fernando Mijanos, los mejores son:
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