O Val da Morte, zona de desolación
Death Valley
A imaxe que nos vén á cabeza ao escoitar o Val da Morte é una das que nos ensinaron a miúdo nos western: á altura dos crines de vaca esbrancuxados semienterrados nas areas calcinadas do deserto, o carruaje perdido é difícil de avanzar, e na barrancada una das zonas de peles, as calvas dos musuzuris están preparadas paira a primeira ocasión. A imaxe non é moi satisfactoria, pero bo. E é que Death Valley foi un terrible obstáculo no Refacho de Ouro de 1849, cando trinta mineiros buscaron un camiño máis curto cara a California, polo que só chegaron dezaoito. O nome do territorio, Death Valley (= O Val da Morte), vén dese suceso, aínda que nel parece que só un mineiro morre.
O Val da Morte está situado ao sueste de California, na fronteira con Nevada. De feito, Great Basin Desert é una parte dun extenso territorio, co que Nevada, Utah, Arizona, New Mexico e algunhas peculiaridades do deserto californiano do sueste, onde as plantas e animais do Val da Morte son representantes ecoloxicamente do deserto de Mojave. Con todo, o Val da Morte é único por moitas partes, xa que é o lugar máis baixo, cálido e seco de Norteamérica. Á beleza natural hai que engadir o interese científico, como veremos.
Na actualidade, o Parque Nacional de Death Valley conta con 13.500 km 2, é dicir, máis de Navarra e Álava á vez, dos cales 1.400 km 2 atópanse baixo o nivel do mar. É o parque nacional máis extenso de Estados Unidos, aparte do de Alaska, ao que se achega case un millón de visitantes ao ano.
O Val da Morte ten una anchura de entre 6 e 26 km e una lonxitude de 225 km, rodeado de montañas abatidas e vivos cores, orixinalmente volcánicos. A serra de Panamint, situada ao oeste, non permite o paso dos ventos húmidos do Pacífico, cunha altura máxima no monte Telescope de 3.367 m. Ao leste do val atópase a serra de Amargosa, da que parte o arroio Amargosa, que permanece case sempre seco, do mesmo xeito que o resto das canles do val.
A temperatura estival adoita superar os 50ºC en sombra e en 1913 o Servizo Meteorolóxico rexistrou 56,7ºC, a temperatura máis alta de todos os Estados Unidos. Por outra banda, a precipitación media anual é de 3,8 cm 3 en zonas por baixo do nivel do mar e de 38 cm 3 nas montañas máis altas da zona.
A parte inferior do val está cuberta no seu maior parte por campos de sal, totalmente vegetados e rodeados de pozos de auga salgados. Máis arriba, a area e o sal mestúranse formando ás veces dunas. A pesar de que hoxe en día é imposible, o Val da Morte estivo alagado no pasado. Por exemplo, fai 2.000 anos o val estaba cuberto por un lago de nove metros de profundidade, e na glaciación de Wisconsin do Pleistoceno, fai 10.000 anos, a profundidade do lago foi de case 200 m. A evaporación deste lago deu lugar tanto aos amplos campos de sal mencionados anteriormente como a outras estruturas xeolóxicas como as praias fósiles.
En canto ao desenvolvemento do Parque Nacional, poden sinalarse algúns fitos históricos. O presidente Hoover declarouno monumento nacional en 1933, protexendo 7.082 km 2. Posteriormente, en 1937 o presidente Roosevelt engadiu ao monumento a zona de Nevada, engadindo 1.214 km 2 máis. Pola súa banda, o presidente Truman declarou en 1952 as 16 hectáreas de Devil's Hole como parte do monumento, aínda que afastado e afastado do núcleo principal, co fin de preservar o seu escaso peixe endémico Cyprinodon diabolis. Foi aprobada pola Organización das Nacións Unidas como Reserva da Biosfera en 1984. Finalmente, en 1994 o presidente Clinton incorporou 5.261 km 2 máis, asignando ao monumento a categoría de parque nacional. É evidente que nesta superficie atópanse visións fascinantes do deserto, seres vivos raros, xeoloxía complexa, natureza intacta e lugares de interese histórico.
Peces endémicos do deserto
Na maioría dos casos, o chan do val sobresae da calor. O ceo é azul intenso e o aire é moi transparente, de tal maneira que o afastado se achega ao ollo. Durante seis meses do ano, a calor cupidado calcina o Val de morte e na outra metade do ano suavízase lixeiramente o ataque da calor. A choiva é moi difícil de superar as montañas occidentais, pero as poucas pingas de auga que chegan dan vida ao Val da Morte e fano de súpeto.
A pesar da austeridade e austeridade da contorna, máis de mil especies de plantas habitan no recinto do Parque Nacional da Morte, sendo unhas sesenta endémicas do euro. Por suposto, os habitantes das zonas máis profundas do val atópanse adaptados ás condicións do deserto. Nalgúns casos, as raíces entérranse profundamente, dez veces a lonxitude dun home. Noutras ocasións teñen un sistema radical que non profunda pero que se estende cara a todas as partes. Na maioría dos casos, estas plantas disporán dunha superficie sólida que minimice a evaporación de suor. Con todo, existe una gradación que vai desde as plantas microscópicas dos campos de sal até os enebros e piñeiros dos cumes.
Ao mesmo tempo, diversas especies de animais adaptáronse a vivir no "extremo", o que supuxo una vantaxe. Todos os animais da zona son de noite paira evitar a calor máis incandescente, polo que dificilmente ven á luz do día. Limitándose aos vertebrados, e tendo en conta as observacións recollidas a partir de 1933, enumeráronse seis especies de peixes, cinco especies anfibios, 36 especies de réptiles e 51 de mamíferos, mentres que máis de 200 especies de aves móvense polo Val da Morte, pero só uns poucos habitantes.
Entre elas destaca a presenza de seis especies de peixes no deserto máis seco e salgado. É máis, saber que cinco euros son endémicos. Con todo, a explicación deste fenómeno inexplicable atopouse na historia xeolóxica antes mencionada. Ao evaporarse a antiga gran lagoa, as superficies de auga que quedaron son restos salinos do hábitat orixinal. A evaporación do lago provocou a destrución das especies ou o seu illamento en pozos illados. Zenuk adaptáronse e evolucionaron creando novas subespecies e especies. Cada una delas vive nunha contorna reducida e reducida, e as súas escasas poboacións atópanse en perigo persistente. Este é o caso dos pececillos do xénero Cyprinodon ou, por exemplo, dos nimiños de auga Assimnea. Por tanto, podemos dicir que son reliquias da Idade de Xeo.
Está claro que os seres vivos non faltan no Val da Morte, a pesar de que o seu nome suxira algo máis, ou que os nosos ollos non perciban nada.
Shoshones do Val da Morte
Ao longo dos séculos, o pobo timbisha da tribo shoshone foi o único que se atreveu a vivir no Val da Morte, e estes indios compartían a calor sufocante do verán nas montañas altas. Na actualidade atópanse sen territorio e a piques de ser destruídos.
Con todo, a partir de 1933, data na que se declarou monumento nacional Death Valley, os timbisarres achábanse sometidos a un territorio de 16 hectáreas na India, concretamente a Village. Nela viven 50 persoas, principalmente lavando a roupa dos seus gardas ou vendendo cestas aos turistas. En total son 300, pero non se poden manter nese recinto cilíndrico do parque, xa que non existe a posibilidade de vida moderna e a vida tradicional, é dicir, a recollida e a caza, que están prohibidos.
Hai tempo que os timbisgers e o Servizo de Parques Nacionais están cuestionados. Os indios solicitaron no interior do parque una reserva de 3.000 km 2, recuperando así os seus cotos de caza, zonas de enterramento, mananciais escondidos e recunchos sacros de significado espiritual. Pola contra, o Servizo de Parques Nacionais ofreceulles 44 km 2, divididos en tres seccións e fóra do territorio do parque.
A cuestión é tan complicada como a de Clinton, pero parece que se resolverá este ano. Ao longo de todo iso estendeuse a posibilidade de que internet e, do mesmo xeito que no resto de parques, os indios saian pronto fose do parque. Simplificando moito hai dúas razóns paira iso. Por unha banda, din que a xestión dun parque sen humanos salvaxes é moito máis fácil que a que ten o ser humano, xa que as ‘salvas’ son una constante fonte de problemas. En segundo lugar, e como din os malvados micciones, nas esferas superiores non se perdoou aos timbisagras, co obxectivo de frear a ilegalización de Canyon Resources Briggs Corporation na zona de Panamint contra o plan de explotación do ouro vermello.
De feito, esta corporación está a construír una enorme mina de ouro aberta, a só dúas millas fose do límite do parque e no territorio ganso dos timbishares. A liberación de ouro da mina realizarase mediante cianuros, utilizando o método denominado cianuración. Así, paira extraer 600.000 onzas de ouro vermello que se esperan nos próximos oito anos, ademais do problema da subministración de auga necesaria paira o proceso, as toneladas de residuos de cianuro acumularanse na contorna millóns, xunto co risco de que este veleno mortal expándase a calquera parte, como ocorreu recentemente no Blackfoot River de Montana. Greenpeace tamén se opuxo ao proxecto.
A pesar de non coñecer a resolución do litixio, existe un primeiro par de comentarios á vista da postura do Servizo de Parques Nacionais. En primeiro lugar, esta cuestión trastornou a todos a boa imaxe do Servizo de Parques Nacionais, que a miúdo se identificou con Yogi, Boo-boo e os gardas forestais. E tamén tocou a propia administración de Clinton, aínda que non chegou á medida de Mónica Lewinsky, por suposto. Doutra banda, e tendo en conta a conservación cultural, é moi irónico ver até que punto este Servizo mostra una falta de preocupación pola importancia da relación entre unha tribo e o seu territorio. Moi irónico, tendo en conta que o Servizo de Parques Nacionais ten como obxectivo velar pola conservación dos valores de Estados Unidos.
Outro motivo paira esperar que a resolución vaia ser contraria aos timbisianos é o da xurisprudencia, xa que hai varias tribos pendentes da sentenza. Se fose favorable, existe una tribo do parque nacional que reclama dereitos sobre o seu territorio. Están expectantes, por exemplo, paira recolocar aos indios Hualapai no Gran Canón do río Colorado, ou paira reintroducir o pobo de Navajo no Canyon De Chelly, ou paira cazar os shoshones de Idaho en Yellowstone, ou os negros de Montana no Glacier National Park. Son decenas, é dicir, demasiadas apicas paira abrir a billa no Val da Morte.
Cidades improvisadas e cidades pantasmas
A minería do Val da Morte, tras a Costa do Ouro de California, chegou á cima desde 1849. O ouro, a prata, o cobre, o chumbo e o bórax son algúns dos achados máis notables. Nun principio, a explotación destes paspallás foi una vez por todas, sobre todo pola falta de tecnoloxía eficaz, a escaseza de auga e combustibles e a dificultade do transporte.
Con todo, estes primeiros pasos de partida foron suficientes paira desmoronar a vida tradicional dos shoshones timbisenses locais, xa que por unha banda os mineiros apropiáronse dos mananciais, e por outro, os piñeiros dos montes foron arroxados paira abastecer de madeira, e os indios quedaron sen piñones paira comer.
Con todo, a partir de 1900 prestouse especial atención á explotación do ouro vermello e o ouro branco, o que deu lugar a operacións a gran escala. De feito, as cidades improvisadas (boom towns) formáronse ao redor de importantes xacementos mineiros e pouco despois, durante tres ou catro anos, desapareceron de inmediato, como xurdiu, deixando todo o territorio colgado de cidades pantasmas (ghost towns).
Así son algúns dos que enumeramos a continuación e outros que se atopan por California e Nevada: Ballarat, Chloride City, Greenwater, Harrisburg, Leadfield, Panamint City, Rhyolite, Skidoo...
O máis importante foi Rhyolite, que no momento culminou con 10.000 habitantes, converténdose na cidade máis grande da época de Nevada. A Raíña Urbana do Val da Morte. Resumindo, a cuestión foi: Shorty Harris descubriu o ouro vermello en 1904 e a cidade creceu de súpeto, con dúas igrexas e 50 salóns entre 1905 e 1911, hoteis, tendas, escola paira 250 nenos, oito médicos, dous dentistas, una ópera, una neveira... A electricidade chegou a Rhyolite en 1907, pero tamén o temor financeiro, e a partir de aí a cidade foise abaixo ata que en 1911 pechou a mina máis importante. Por último, en 1916 cortouse a electricidade, quedando a actual cidade habitada de pantasmas.
Cando a Ibarra asignóuselle a categoría de monumento nacional en 1933, a minería paralizouse, pero non tardou en retomarse. Desde entón regulouse como máximo a actividade no interior do parque e reduciuse, ou ben se axustaron os límites para que as minas queden fose do parque, pero aínda non se produciu una prohibición total. É algo que chama a atención: un amigo non pode ter un granito de pedra, mentres que una corporación pode explotar toneladas.
Vasco do Val da Morte
Ese vasco non era orixinario de Eibar, senón do suletino de Onizepia. O seu nome era Jean Pierre Aguerreberry, fundado en 1874, e aos quince anos conseguiu o permiso do seu pai paira ir a ultramar ao seu irmán maior Arnaud, tras soñar durante moito tempo con vellos viñedos, hortos, leiras, ranchos e belas minas de ouro de California.
Un soño similar tíñano moitos vascos, até o punto de que, en Los Ángeles, había outros vascos paira empezar a publicar una sacerdote. De feito, nesa cidade apareceu Escualdun Gazeta en 1885, "lehemisiko escualdun gazeta do mundo", tal e como se pode ler na presentación do número da estraña.
Chegou a San Francisco en 1890 e sete anos despois Jean Pierre Aguerreberry obtivo papeis americanos. Traballou en diversos oficios a través de California e Nevada: primeiro pelotari, logo pastor, labrador, vitivinícola, cancionero de leite, postero, raspador de auga e, por último, recogedor de ouro. Mentres tanto, emprendeu una dura loita por aprender inglés. Os seus amigos coñecíanlle de "pete" solitario ou "pete francés" antes. O apelido tamén recibiu un pequeno cambio, converténdose en Aguereberry.
Como xa se indicou, finalmente converteuse nun buscador de ouro e tanto de ouro. A vida de Pete iniciouse en 1902 no pequeno pobo de Goldfield, en Nevada. Máis tarde foise a Rhyolite á perfección de 1905, na infancia desta cidade pantasma, pero non se detivo durante moito tempo. En xuño seguinte abandonou o Rhyolite e tentou atravesar o Val da Morte de leste a oeste cos seus burros, pero no programa morreu case coa sede e o zinc solar. Con todo, un mes máis tarde, coincidindo coa Shorty Harris, Ballarat diríxese cara á cidade repentina, explorando una ladeira de moi bo aspecto e mesmo descubrindo o ouro vermello.
Paira agosto xa había vinte grupos en busca de ouro polos arredores. No campamento situáronse unhas 300 persoas, que logo se coñecía como Harrisburg. Ao principio Shorty e Pete pensaron en nomear a Harrisberry, pero ao parecer Shorty modificou o relato do descubrimento.
De todos os xeitos, Pete conseguiu o norte do outeiro, onde escavou a mina Eureka. Traballou como mineiro nos próximos vinte anos ata que en 1930 atopouse insano. Aínda que ultimamente o seu sobriño axudou un pouco, a mina Eureka foi escavada e explotada exclusivamente por Pete. Viviu nunha caseta anexa durante case corenta anos. Posteriormente, este xacemento converteuse nun elemento importante paira a hibernación do escaso morcego orejero Townsend ( Plecotus townsendii ).
Despois de moitas anécdotas que se suceden nas películas de western, Pete Aguereberry faleceu en 1945, dunha forma inédita, e está enterrado en Lone Pin, California. Con todo, o recordo de Pete mantense vivo, xa que na contorna da mina Eureka existe un miradoiro cunha das vistas máis belas do Val da Morte, o chamado Aguereberry Point nos mapas, do mesmo xeito que o fixo o propio Pete.
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
