La Vallée de la Mort, zone de désolation
Death Valley
L'image qui nous vient à la tête en écoutant la Vallée de la Mort est l'une de celles qui nous ont souvent enseignées dans les western: à la hauteur des crins de vache blanchâtres semi-enterrés dans les sables calcinés du désert, le char perdu est difficile à avancer, et dans la gorge une des zones de peaux, les calves des musuzuris sont prêtes pour la première occasion. L'image n'est pas très satisfaisante, mais bon. Et c'est que Death Valley a été un terrible obstacle à la Ruée d'or de 1849, quand trente mineurs ont cherché un chemin plus court vers la Californie, par lequel seulement dix-huit sont arrivés. Le nom du territoire, Death Valley (= La vallée de la mort), vient de cet événement, bien qu'il semble que seul un mineur meurt.
La vallée de la mort est située au sud-est de la Californie, à la frontière avec le Nevada. En fait, Great Basin Desert est une partie d'un vaste territoire, avec ce que le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et quelques particularités du désert californien du sud-est, où les plantes et les animaux de la vallée de la mort sont des représentants écologiquement du désert de Mojave. Cependant, la Vallée de la Mort est unique de nombreux endroits, car c'est l'endroit le plus bas, le plus chaud et le plus sec d'Amérique du Nord. À la beauté naturelle il faut ajouter l'intérêt scientifique, comme nous le verrons.
Actuellement, le parc national de la vallée de la mort compte 13.500 km 2, soit plus de Navarre et d'Alava à la fois, dont 1.400 km 2 sont situés sous le niveau de la mer. C'est le plus grand parc national des Etats-Unis, en dehors de celui de l'Alaska, auquel près d'un million de visiteurs s'approchent chaque année.
La vallée de la mort a une largeur comprise entre 6 et 26 km et une longueur de 225 km, entouré de montagnes désolées et de couleurs vives, à l'origine volcaniques. La sierra de Panamint, située à l'ouest, ne permet pas le passage des vents humides du Pacifique, avec une hauteur maximale sur le mont Telescope de 3.367 m. A l'est de la vallée se trouve la sierra d'Amargosa, dont part le ruisseau Amargosa, qui reste presque toujours sec, comme le reste des canaux de la vallée.
La température estivale dépasse généralement 50ºC dans l'ombre et en 1913 le Service météorologique a enregistré 56,7ºC, la température la plus élevée de tous les Etats-Unis. Par ailleurs, les précipitations annuelles moyennes sont de 3,8 cm 3 dans les zones inférieures au niveau de la mer et de 38 cm 3 dans les plus hautes montagnes de la région.
La partie inférieure de la vallée est couverte pour la plupart par des champs de sel, entièrement végétalisés et entourés de puits d'eau salée. Plus haut, le sable et le sel se mélangent parfois en formant des dunes. Même si aujourd'hui c'est impossible, la vallée de la mort a été inondée dans le passé. Par exemple, il y a 2000 ans la vallée était couverte par un lac de neuf mètres de profondeur, et dans la glaciation du Wisconsin du Pléistocène, il y a 10.000 ans, la profondeur du lac était de presque 200 m. L'évaporation de ce lac a donné lieu à la fois aux vastes champs de sel mentionnés ci-dessus et à d'autres structures géologiques comme les plages fossiles.
En ce qui concerne le développement du Parc National, on peut signaler quelques jalons historiques. Le président Hoover l'a déclaré monument national en 1933, protégeant 7.082 km 2. En 1937, le président Roosevelt ajouta au monument la zone du Nevada, ajoutant 1.214 km 2 de plus. Pour sa part, le président Truman a déclaré en 1952 les 16 hectares de Devil's Hole dans le cadre du monument, mais loin et loin du noyau principal, afin de préserver son faible poisson endémique Cyprinodon diabolis. Elle a été approuvée par l'Organisation des Nations Unies comme réserve de biosphère en 1984. Finalement, en 1994 le président Clinton a incorporé 5.261 km 2 de plus, assignant au monument la catégorie de parc national. Il est évident que sur cette surface se trouvent des visions fascinantes du désert, des êtres vivants rares, une géologie complexe, une nature intacte et des lieux d'intérêt historique.
Poissons endémiques du désert
Dans la plupart des cas, le sol de la vallée dépasse de la chaleur. Le ciel est bleu intense et l'air est très transparent, de sorte que le lointain s'approche de l'œil. Pendant six mois de l'année, la chaleur est calcinée dans la vallée de la mort et dans l'autre moitié de l'année, l'attaque de la chaleur est légèrement apaisée. La pluie est très difficile de dépasser les montagnes occidentales, mais les quelques gouttes d'eau qui arrivent donnent vie à La Vallée de la Mort et le font soudainement.
Malgré l'austérité et l'austérité de l'environnement, plus de mille espèces de plantes habitent dans l'enceinte du Parc National de la Mort, une soixantaine endémiques de l'euro. Bien sûr, les habitants des zones les plus profondes de la vallée sont adaptés aux conditions du désert. Dans certains cas, les racines sont enterrées profondément, dix fois la longueur d'un homme. À d'autres moments, ils ont un système radical qui n'approfondit pas mais qui s'étend vers toutes les parties. Dans la plupart des cas, ces plantes auront une surface solide qui minimise l'évaporation de la transpiration. Cependant, il y a une gradation qui va des plantes microscopiques des champs de sel aux genévriers et pins des sommets.
Dans le même temps, différentes espèces d'animaux ont été adaptées à vivre à l'"extrémité", ce qui a donné un avantage. Tous les animaux de la région sont la nuit pour éviter la chaleur la plus incandescente, de sorte qu'ils ne sont guère vu à la lumière du jour. Se limitant aux vertébrés, et compte tenu des observations recueillies à partir de 1933, six espèces de poissons, cinq espèces amphibies, 36 espèces de reptiles et 51 de mammifères ont été répertoriées, tandis que plus de 200 espèces d'oiseaux se déplacent dans la vallée de la mort, mais seulement quelques habitants.
Parmi elles, on note la présence de six espèces de poissons dans le désert le plus sec et le plus salé. De plus, sachez que cinq euros sont endémiques. Cependant, l'explication de ce phénomène inexplicable a été trouvée dans l'histoire géologique mentionnée ci-dessus. En évaporant l'ancienne grande lagune, les surfaces d'eau restées sont des restes salins de l'habitat d'origine. L'évaporation du lac a provoqué la destruction des espèces ou leur isolement dans des puits isolés. Zenuk s'est adapté et a évolué en créant de nouvelles sous-espèces et espèces. Chacune d'elles vit dans un environnement réduit et réduit, et leurs rares populations sont en danger persistant. C'est le cas des petits poissons du genre Cyprinodon ou, par exemple, des enfants Assimnea. Nous pouvons donc dire qu'ils sont des reliques de l'âge de glace.
Il est clair que les êtres vivants ne manquent pas dans la Vallée de la Mort, même si leur nom suggère autre chose, ou que nos yeux ne perçoivent rien.
Shoshones de la Vallée de la Mort
Au fil des siècles, le peuple timbisha de la tribu shoshone a été le seul à avoir osé vivre dans la vallée de la mort, et ces Indiens partageaient la chaleur étouffante de l'été dans les hautes montagnes. Actuellement, ils sont sans territoire et sur le point d'être détruits.
Cependant, à partir de 1933, date à laquelle il a été déclaré monument national Death Valley, les timbisarres étaient soumis à un territoire de 16 hectares en Inde, plus précisément à Village. On y habite 50 personnes, principalement en lavant les vêtements de leurs gardes ou en vendant des paniers aux touristes. Au total, ils sont 300, mais ne peuvent pas être conservés dans cette enceinte cylindrique du parc, car il n'y a pas de possibilité de vie moderne et la vie traditionnelle, à savoir la collecte et la chasse, qui sont interdits.
Les timbisgers et le National Park Service sont depuis longtemps remis en question. Les Indiens ont demandé à l'intérieur du parc une réserve de 3.000 km 2, récupérant ainsi leurs réserves de chasse, des zones d'enterrement, des sources cachées et des coins sacrés d'une signification spirituelle. Au contraire, le Service des parcs nationaux leur a offert 44 km 2, divisés en trois sections et hors du territoire du parc.
La question est aussi compliquée que celle de Clinton, mais elle semble être résolue cette année. Tout au long de cela, la possibilité s'est étendue à internet et, comme dans les autres parcs, les Indiens sortent bientôt du parc. En simplifiant beaucoup il y a deux raisons pour cela. D’une part, ils disent que la gestion d’un parc sans humains sauvage est beaucoup plus facile que celle de l’être humain, car les ‘sauves’ sont une source constante de problèmes. Deuxièmement, comme le disent les mauvaises mictions, les timbisagras n'ont pas été épargnés dans les sphères supérieures, dans le but de freiner l'illégalisation de Canyon Resources Briggs Corporation dans la zone de Panamint contre le plan d'exploitation de l'or rouge.
En fait, cette société construit une énorme mine d'or ouverte, à seulement deux miles à l'extérieur de la limite du parc et sur le territoire oie des timbishares. La libération d'or de la mine sera effectuée par des cyanuros, en utilisant la méthode appelée cianuration. Ainsi, pour extraire 600.000 onces d'or rouge attendues au cours des huit prochaines années, en plus du problème de l'approvisionnement en eau nécessaire au processus, les tonnes de déchets de cyanure seront accumulées dans l'environnement millions, avec le risque que ce poison mortel s'étend n'importe où, comme cela s'est récemment produit dans le Blackfoot River du Montana. Greenpeace s'est également opposé au projet.
En dépit de ne pas connaître la résolution du litige, il ya une première paire de commentaires en vue de la position du Service des parcs nationaux. En premier lieu, cette question a bouleversé tout le monde la bonne image du Service des parcs nationaux, qui a souvent été identifié avec Yogi, Boo-boo et les gardes forestiers. Et il a également touché la propre administration de Clinton, bien qu'il n'ait pas atteint la mesure de Monica Lewinsky, bien sûr. D'autre part, et compte tenu de la conservation culturelle, il est très ironique de voir à quel point ce Service montre un manque de préoccupation pour l'importance de la relation entre une tribu et son territoire. Très ironique, étant donné que le National Park Service vise à assurer la conservation des valeurs américaines.
Une autre raison d'attendre que la décision soit contraire aux Timbisiens est celle de la jurisprudence, car il y a plusieurs tribus en instance. S'il était favorable, il existe une tribu du parc national qui revendique des droits sur son territoire. Ils sont impatients, par exemple, de déménager les Indiens Hualapai dans le Grand Canyon du Colorado, ou de réintroduire le village de Navajo dans le Canyon De Chelly, ou de chasser les shoshones de l'Idaho à Yellowstone, ou les noirs du Montana dans le Glacier National Park. Ce sont des dizaines, c'est-à-dire trop d'apiques pour ouvrir le robinet dans la Vallée de la Mort.
Villes improvisées et villes fantômes
L'exploitation minière de la vallée de la mort, après la Cuesta del Oro de California, a atteint le sommet depuis 1849. L'or, l'argent, le cuivre, le plomb et le borax sont quelques-uns des résultats les plus remarquables. Au début, l'exploitation de ces cailles a été une fois pour toutes, surtout en raison du manque de technologie efficace, de la pénurie d'eau et de combustibles et de la difficulté du transport.
Cependant, ces premiers pas de départ furent suffisants pour démolir la vie traditionnelle des shoshones timbisais locaux, car d'un côté les mineurs s'approprièrent les sources, et de l'autre, les pins des montagnes furent jetés pour approvisionner en bois, et les Indiens restèrent sans pignons pour manger.
Cependant, à partir de 1900, une attention particulière a été accordée à l'exploitation de l'or rouge et de l'or blanc, ce qui a conduit à des opérations à grande échelle. En fait, les villes improvisées (boom towns) se formèrent autour d'importants gisements miniers et peu de temps après, pendant trois ou quatre ans, ils disparurent immédiatement, comme il est apparu, laissant tout le territoire suspendu de villes fantômes (ghost towns).
Voici quelques-uns de ceux énumérés ci-dessous et d'autres trouvés par la Californie et le Nevada: Ballarat, Chloride City, Greenwater, Harrisburg, Leadfield, Panamint City, Rhyolite, Skidoo...
Le plus important était Rhyolite, qui à l'époque culminait avec 10.000 habitants, devenant la plus grande ville de l'époque du Nevada. La Reine Urbaine de la Vallée de la Mort. En résumé, la question était : Shorty Harris a découvert l'or rouge en 1904 et la ville a soudain grandi, avec deux églises et 50 salons entre 1905 et 1911, hôtels, magasins, école pour 250 enfants, huit médecins, deux dentistes, un opéra, un réfrigérateur... L'électricité est arrivée à Rhyolite en 1907, mais aussi la peur financière, et de là, la ville est descendue jusqu'à ce qu'en 1911 il a fermé la mine la plus importante. Enfin, en 1916, l'électricité a été coupée, laissant la ville actuelle habitée de fantômes.
Quand Ibarra reçut la catégorie de monument national en 1933, l'exploitation minière se paralysa, mais ne tarda pas à se reprendre. Depuis, l'activité a été réglée au maximum à l'intérieur du parc et a été réduite, ou bien les limites ont été ajustées pour que les mines restent en dehors du parc, mais aucune interdiction totale n'a encore eu lieu. C'est quelque chose qui attire l'attention: un ami ne peut pas avoir un granit de pierre, tandis qu'une société peut exploiter des tonnes.
Basque de la Vallée de la Mort
Ce basque n'était pas originaire d'Eibar, mais du sud d'Onizepia. Son nom était Jean Pierre Aguerreberry, fondé en 1874, et à l'âge de quinze ans, il a obtenu la permission de son père pour aller outre-mer son frère aîné Arnaud, après avoir longtemps rêvé de vieux vignobles, vergers, fermes, ranches et belles mines d'or de Californie.
Un rêve semblable avait beaucoup de Basques, au point que, à Los Angeles, il y avait d'autres Basques pour commencer à publier un prêtre. En fait, dans cette ville est apparu Escualdun Gazeta en 1885, "lehemisiko escualdun gazeta du monde", comme on peut le lire dans la présentation du numéro de l'étrange.
Il arriva à San Francisco en 1890 et sept ans plus tard Jean Pierre Aguerreberry obtint des papiers américains. Il a travaillé dans divers métiers à travers la Californie et le Nevada: d'abord pelotari, puis pasteur, cultivateur, vitivinicole, chansonnier de lait, aubergiste, racleur d'eau et, enfin, ramasseur d'or. Pendant ce temps, il a entrepris une lutte acharnée pour apprendre l'anglais. Ses amis le connaissaient de "pete" solitaire ou "pete français" avant. Le nom de famille a également reçu un petit changement, devenant Aguereberry.
Comme déjà indiqué, il est finalement devenu un chercheur d'or et à la fois d'or. La vie de Pete a commencé en 1902 dans le petit village de Goldfield, dans le Nevada. Plus tard, il est allé à Rhyolite à la perfection de 1905, dans l'enfance de cette ville fantôme, mais ne s'est pas arrêté pendant une longue période. En juin suivant, il quitta le Rhyolite et tenta de traverser la vallée de la Mort d'est en ouest avec ses ânes, mais au programme il mourut presque avec la soif et le zinc solaire. Cependant, un mois plus tard, coïncidant avec le Shorty Harris, Ballarat se dirige vers la ville soudaine, explorant un versant très beau et même découvrant l'or rouge.
En août, il y avait déjà vingt groupes à la recherche d'or dans les environs. Environ 300 personnes se sont installées dans le camp, qui était alors connu sous le nom de Harrisburg. Au début Shorty et Pete ont pensé à nommer Harrisberry, mais apparemment Shorty a modifié le récit de la découverte.
Cependant, Pete a atteint le nord de la colline, où il a creusé la mine Eureka. Il a travaillé comme mineur dans les vingt prochaines années jusqu'à ce qu'en 1930, il a trouvé aliéné. Bien que récemment son neveu ait aidé un peu, la mine Eureka a été creusée et exploitée exclusivement par Pete. Il a vécu dans une maison annexe pendant près de quarante ans. Par la suite, ce gisement est devenu un élément important pour l'hibernation de la petite chauve-souris Townsend ( Plecotus townsendii ).
Après de nombreuses anecdotes qui se succèdent dans les films western, Pete Aguereberry est décédé en 1945, d'une manière inédite, et est enterré à Lone Pin, en Californie. Cependant, le souvenir de Pete reste vivant, car dans l'environnement de la mine Eureka il ya un belvédère avec l'une des plus belles vues de la vallée de la mort, le soi-disant Aguereberry Point sur les cartes, comme l'a fait Pete lui-même.
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