La Vall de la Mort, zona de desolació
Death Valley
La imatge que ens ve al capdavant en escoltar la Vall de la Mort és una de les quals ens han ensenyat sovint en els western: a l'altura dels crineres de vaca blanquinosos semienterrados en les sorres calcinades del desert, el carruatge perdut és difícil d'avançar, i en la barrancada una de les zones de pells, les calbes dels musuzuris estan preparades per a la primera ocasió. La imatge no és molt satisfactòria, però bo. I és que Death Valley va ser un terrible obstacle en la Ràfega d'Or de 1849, quan trenta miners van buscar un camí més curt cap a Califòrnia, pel qual només van arribar divuit. El nom del territori, Death Valley (= La Vall de la Mort), ve d'aquest succés, encara que en ell sembla que només un miner mor.
La Vall de la Mort està situat al sud-est de Califòrnia, a la frontera amb Nevada. De fet, Great Basin Desert és una part d'un extens territori, amb el que Nevada, Utah, Arizona, New Mexico i algunes peculiaritats del desert californià del sud-est, on les plantes i animals de la Vall de la Mort són representants ecològicament del desert de Mojave. No obstant això, la Vall de la Mort és únic per moltes parts, ja que és el lloc més baix, càlid i sec d'Amèrica del Nord. A la bellesa natural cal afegir l'interès científic, com veurem.
En l'actualitat, el Parc Nacional de Death Valley compta amb 13.500 km 2, és a dir, més de Navarra i Àlaba alhora, dels quals 1.400 km 2 es troben sota el nivell de la mar. És el parc nacional més extens dels Estats Units, a part del d'Alaska, al qual s'acosta gairebé un milió de visitants a l'any.
La Vall de la Mort té una amplària d'entre 6 i 26 km i una longitud de 225 km, envoltat de muntanyes desolades i vius colors, originalment volcànics. La serra de Panamint, situada a l'oest, no permet el pas dels vents humits del Pacífic, amb una altura màxima en la muntanya Telescope de 3.367 m. A l'est de la vall es troba la serra d'Amargosa, de la qual parteix el rierol Amargosa, que roman gairebé sempre sec, igual que la resta dels llits de la vall.
La temperatura estival sol superar els 50 °C en ombra i en 1913 el Servei Meteorològic va registrar 56,7 °C, la temperatura més alta de tots els Estats Units. D'altra banda, la precipitació mitjana anual és de 3,8 cm 3 en zones per sota del nivell de la mar i de 38 cm 3 a les muntanyes més altes de la zona.
La part inferior de la vall està coberta en la seva major part per camps de sal, totalment vegetats i envoltats de pous d'aigua salats. Més amunt, la sorra i la sal es barregen formant a vegades dunes. A pesar que avui dia és impossible, la Vall de la Mort ha estat inundat en el passat. Per exemple, fa 2.000 anys la vall estava coberta per un llac de nou metres de profunditat, i en la glaciació de Wisconsin del Plistocè, fa 10.000 anys, la profunditat del llac va ser de gairebé 200 m. L'evaporació d'aquest llac ha donat lloc tant als amplis camps de sal esmentats anteriorment com a altres estructures geològiques com les platges fòssils.
Quant al desenvolupament del Parc Nacional, poden assenyalar-se algunes fites històriques. El president Hoover el va declarar monument nacional en 1933, protegint 7.082 km 2. Posteriorment, en 1937 el president Roosevelt va afegir al monument la zona de Nevada, afegint 1.214 km 2 més. Per part seva, el president Truman va declarar en 1952 les 16 hectàrees de Devil's Hole com a part del monument, encara que allunyat i allunyat del nucli principal, amb la finalitat de preservar el seu escàs peix endèmic Cyprinodon diabolis. Va ser aprovada per l'Organització de les Nacions Unides com a Reserva de la Biosfera en 1984. Finalment, en 1994 el president Clinton va incorporar 5.261 km 2 més, assignant al monument la categoria de parc nacional. És evident que en aquesta superfície es troben visions fascinants del desert, éssers vius estranys, geologia complexa, naturalesa intacta i llocs d'interès històric.
Peixos endèmics del desert
En la majoria dels casos, el sòl de la vall sobresurt de la calor. El cel és blau intens i l'aire és molt transparent, de tal manera que el llunyà s'acosta a l'ull. Durant sis mesos de l'any, la calor cupidado calcina la Vall de Mort i en l'altra meitat de l'any se suavitza lleugerament l'atac de la calor. La pluja és molt difícil de superar les muntanyes occidentals, però les poques gotes d'aigua que arriben donen vida a la Vall de la Mort i el fan de sobte.
Malgrat l'austeritat i austeritat de l'entorn, més de mil espècies de plantes habiten en el recinte del Parc Nacional de la Mort, sent unes seixanta endèmiques de l'euro. Per descomptat, els habitants de les zones més profundes de la vall es troben adaptats a les condicions del desert. En alguns casos, les arrels s'enterren profundament, deu vegades la longitud d'un home. En altres ocasions tenen un sistema radical que no aprofundeix però que s'estén cap a totes les parts. En la majoria dels casos, aquestes plantes disposaran d'una superfície sòlida que minimitzi l'evaporació de suor. No obstant això, existeix una gradació que va des de les plantes microscòpiques dels camps de sal fins als ginebres i pins dels cims.
Al mateix temps, diverses espècies d'animals s'han adaptat a viure en l'extrem "", la qual cosa ha suposat un avantatge. Tots els animals de la zona són de nit per a evitar la calor més incandescent, per la qual cosa difícilment es veuen a plena llum. Limitant-se als vertebrats, i tenint en compte les observacions recollides a partir de 1933, s'han enumerat sis espècies de peixos, cinc espècies amfibis, 36 espècies de rèptils i 51 de mamífers, mentre que més de 200 espècies d'ocells es mouen per la Vall de la Mort, però només uns pocs habitants.
Entre elles destaca la presència de sis espècies de peixos en el desert més sec i salat. És més, saber que cinc euros són endèmics. No obstant això, l'explicació d'aquest fenomen inexplicable s'ha trobat en la història geològica abans esmentada. En evaporar-se l'antiga gran llacuna, les superfícies d'aigua que han quedat són restes salines de l'hàbitat original. L'evaporació del llac va provocar la destrucció de les espècies o el seu aïllament en pous aïllats. Zenuk es van adaptar i van evolucionar creant noves subespècies i espècies. Cadascuna d'elles viu en un entorn reduït i reduït, i les seves escasses poblacions es troben en perill persistent. Aquest és el cas dels pececillos del gènere Cyprinodon o, per exemple, dels nimiños d'aigua Assimnea. Per tant, podem dir que són relíquies de l'Edat de Gel.
És clar que els éssers vius no falten a la Vall de la Mort, a pesar que el seu nom suggereixi alguna cosa més, o que els nostres ulls no percebin res.
Shoshones de la Vall de la Mort
Al llarg dels segles, el poble timbisha de la tribu shoshone ha estat l'únic que s'ha atrevit a viure a la Vall de la Mort, i aquests indis compartien la calor sufocant de l'estiu a les muntanyes altes. En l'actualitat es troben sense territori i a punt de ser destruïts.
No obstant això, a partir de 1933, data en la qual es va declarar monument nacional Death Valley, els timbisarres es trobaven sotmesos a un territori de 16 hectàrees a l'Índia, concretament a Village. En ella viuen 50 persones, principalment rentant la roba dels seus guardes o venent cistelles als turistes. En total són 300, però no es poden mantenir en aquest recinte cilíndric del parc, ja que no existeix la possibilitat de vida moderna i la vida tradicional, és a dir, la recollida i la caça, que estan prohibits.
Fa temps que els timbisgers i el Servei de Parcs Nacionals estan qüestionats. Els indis han sol·licitat a l'interior del parc una reserva de 3.000 km 2, recuperant així els seus vedats de caça, zones d'enterrament, deus amagades i racons sagrats de significat espiritual. Per contra, el Servei de Parcs Nacionals els ha ofert 44 km 2, dividits en tres seccions i fora del territori del parc.
La qüestió és tan complicada com la de Clinton, però sembla que es resoldrà enguany. Al llarg de tot això s'ha estès la possibilitat que internet i, igual que en la resta de parcs, els indis surtin aviat fora del parc. Simplificant molt hi ha dues raons per a això. D'una banda, diuen que la gestió d'un parc sense humans salvatges és molt més fàcil que la que té l'ésser humà, ja que les ‘salves’ són una constant font de problemes. En segon lloc, i com diuen els malvats miccions, en les esferes superiors no s'ha perdonat als timbisagras, amb l'objectiu de frenar la il·legalització de Canyon Resources Briggs Corporation en la zona de Panamint contra el pla d'explotació de l'or vermell.
De fet, aquesta corporació està construint una enorme mina d'or oberta, a només dues milles fora del límit del parc i en el territori oca dels timbishares. L'alliberament d'or de la mina es realitzarà mitjançant cianurs, utilitzant el mètode denominat cianuració. Així, per a extreure 600.000 unces d'or vermell que s'esperen en els pròxims vuit anys, a més del problema del subministrament d'aigua necessari per al procés, les tones de residus de cianur s'acumularan en l'entorn milions, juntament amb el risc que aquest verí mortal s'expandeixi a qualsevol part, com va ocórrer recentment en el Blackfoot River de Montana. Greenpeace també s'ha oposat al projecte.
Malgrat no conèixer la resolució del litigi, existeix un primer parell de comentaris a la vista de la postura del Servei de Parcs Nacionals. En primer lloc, aquesta qüestió ha trastocat a tots la bona imatge del Servei de Parcs Nacionals, que sovint s'ha identificat amb Yogi, Boo-boo i els guardes forestals. I també ha tocat la pròpia administració de Clinton, encara que no ha arribat a la mesura de Mónica Lewinsky, per descomptat. D'altra banda, i tenint en compte la conservació cultural, és molt irònic veure fins a quin punt aquest Servei mostra una falta de preocupació per la importància de la relació entre una tribu i el seu territori. Molt irònic, tenint en compte que el Servei de Parcs Nacionals té com a objectiu vetllar per la conservació dels valors dels Estats Units.
Un altre motiu per a esperar que la resolució vagi a ser contrària als timbisianos és el de la jurisprudència, ja que hi ha diverses tribus pendents de la sentència. Si fos favorable, existeix una tribu del parc nacional que reclama drets sobre el seu territori. Estan expectants, per exemple, per a reubicar als indis Hualapai en el Gran Canó del riu Acolorit, o per a reintroduir el poble de Navajo en el Canyon De Chelly, o per a caçar els shoshones d'Idaho en Yellowstone, o els negres de Montana en el Glacier National Park. Són desenes, és a dir, massa apicas per a obrir l'aixeta a la Vall de la Mort.
Ciutats improvisades i ciutats fantasmes
La mineria de la Vall de la Mort, després de la Costa de l'Or de Califòrnia, va arribar al cim des de 1849. L'or, la plata, el coure, el plom i el bórax són alguns de les troballes més notables. Al principi, l'explotació d'aquests guatlles va ser una vegada per totes, sobretot per la falta de tecnologia eficaç, l'escassetat d'aigua i combustibles i la dificultat del transport.
No obstant això, aquests primers passos de partida van ser suficients per a enfonsar la vida tradicional dels shoshones timbisenses locals, ja que d'una banda els miners es van apropiar de les deus, i per un altre, els pins de les muntanyes van ser llançats per a proveir de fusta, i els indis es van quedar sense pinyons per a menjar.
No obstant això, a partir de 1900 es va prestar especial atenció a l'explotació de l'or vermell i l'or blanc, la qual cosa va donar lloc a operacions a gran escala. De fet, les ciutats improvisades (boom towns) es van formar al voltant d'importants jaciments miners i poc després, durant tres o quatre anys, van desaparèixer immediatament, com va sorgir, deixant tot el territori penjat de ciutats fantasmes (ghost towns).
Així són alguns dels quals enumerem a continuació i uns altres que es troben per Califòrnia i Nevada: Ballarat, Chloride City, Greenwater, Harrisburg, Leadfield, Panamint City, Rhyolite, Skidoo...
El més important va ser Rhyolite, que en el moment va culminar amb 10.000 habitants, convertint-se a la ciutat més gran de l'època de Nevada. La Reina Urbana de la Vall de la Mort. Resumint, la qüestió va ser: Shorty Harris va descobrir l'or vermell en 1904 i la ciutat va créixer de sobte, amb dues esglésies i 50 salons entre 1905 i 1911, hotels, botigues, escola per a 250 nens, vuit metges, dos dentistes, una òpera, una nevera... L'electricitat va arribar a Rhyolite en 1907, però també el temor financer, i a partir d'aquí la ciutat es va anar a baix fins que en 1911 va tancar la mina més important. Finalment, en 1916 es va tallar l'electricitat, quedant l'actual ciutat habitada de fantasmes.
Quan a Ibarra se li va assignar la categoria de monument nacional en 1933, la mineria es va paralitzar, però no va trigar a reprendre's. Des de llavors s'ha regulat com a màxim l'activitat a l'interior del parc i s'ha reduït, o bé s'han ajustat els límits perquè les mines quedin fora del parc, però encara no s'ha produït una prohibició total. És alguna cosa que crida l'atenció: un amic no pot tenir un granit de pedra, mentre que una corporació pot explotar tones.
Basc de la Vall de la Mort
Aquest basc no era originari d'Eibar, sinó del suletino d'Onizepia. El seu nom era Jean Pierre Aguerreberry, fundat en 1874, i als quinze anys va aconseguir el permís del seu pare per a anar a ultramar al seu germà major Arnaud, després de somiar durant molt de temps amb velles vinyes, horts, finques, ranxos i belles mines d'or de Califòrnia.
Un somni similar el tenien molts bascos, fins al punt que, a Los Angeles, hi havia altres bascos per a començar a publicar una sacerdot. De fet, en aquesta ciutat va aparèixer Escualdun Gazeta en 1885, "lehemisiko escualdun gazeta del món", tal com es pot llegir en la presentació del número de l'estranya.
Va arribar a San Francisco en 1890 i set anys després Jean Pierre Aguerreberry va obtenir papers americans. Va treballar en diversos oficis a través de Califòrnia i Nevada: primer pilotari, després pastor, llaurador, vitivinícola, cancioner de llet, postero, raspador d'aigua i, finalment, recollidor d'or. Mentrestant, va emprendre una dura lluita per aprendre anglès. Els seus amics li coneixien de pete "" solitari o "pete francès" abans. El cognom també va rebre un petit canvi, convertint-se en Aguereberry.
Com ja s'ha indicat, finalment es va convertir en un cercador d'or i punt d'or. La vida de Pete es va iniciar en 1902 en el petit poble de Goldfield, en Nevada. Més tard es va anar a Rhyolite a la perfecció de 1905, en la infància d'aquesta ciutat fantasma, però no es va detenir durant molt de temps. Al juny següent va abandonar el Rhyolite i va intentar travessar la Vall de la Mort d'est a oest amb els seus rucs, però en el programa va morir gairebé amb la set i el zinc solar. No obstant això, un mes més tard, coincidint amb la Shorty Harris, Ballarat es dirigeix cap a la ciutat sobtada, explorant un vessant de molt bon aspecte i fins i tot descobrint l'or vermell.
Per a agost ja hi havia vint grups a la recerca d'or pels voltants. En el campament es van situar unes 300 persones, que després es coneixia com Harrisburg. Al principi Shorty i Pete van pensar a nomenar a Harrisberry, però pel que sembla Shorty va modificar el relat del descobriment.
De totes maneres, Pete va aconseguir el nord del pujol, on va excavar la mina Eureka. Va treballar com a miner en els pròxims vint anys fins que en 1930 es va trobar insà. Encara que últimament el seu nebot va ajudar una mica, la mina Eureka va ser excavada i explotada exclusivament per Pete. Va viure en una caseta annexa durant gairebé quaranta anys. Posteriorment, aquest jaciment s'ha convertit en un element important per a la hibernació de l'escassa ratapinyada orejero Townsend ( Plecotus townsendii ).
Després de moltes anècdotes que se succeeixen en les pel·lícules de western, Pete Aguereberry va morir en 1945, d'una forma inèdita, i està enterrat en Lone Pin, Califòrnia. No obstant això, el record de Pete es manté viu, ja que a l'entorn de la mina Eureka existeix un mirador amb una de les vistes més belles de la Vall de la Mort, l'anomenat Aguereberry Point en els mapes, igual que ho ha fet el mateix Pete.
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
