Química per a la Perruqueria
Entre dos i sis anys. Aquest és aproximadament el temps que dura cadascun dels 60.000 a 150.000 pèls que tenim al cap. Cada dia perdem una mitjana de 100 pèls, el pèl que cau en condicions normals ha acabat el seu cicle de vida, ha mort i serà substituït per un altre sa. Per tant, com es pot observar, el pèl sempre es troba en un procés de renovació. Quan el pèl mort no té recanvi, estem davant un problema d'alopècia. Aquest fenomen afecta sobretot als homes, però també les dones perden pèl, encara que en menor mesura.
El principal component del pèl és la proteïna de queratina, que també es troba en la pell i les ungles. No obstant això, el color natural del pèl depèn de la proporció i quantitat d'altres dues proteïnes o de la mena de melanina, l'eumelanina i la feomelanina. L'eumelanina és responsable del pèl marró o negre, mentre que la feomelanina és responsable del pèl groc i vermellós. La falta d'aquestes dues proteïnes produeix cabells blancs-grisos.
El pèl és una part del cos sense vida, ja que en tallar no produeix sagnat ni dolor. I, encara que sembli mentida, els diners per a cuidar d'aquesta proteïna sense vida consumeix quantitats impensables. L'any 2000, per exemple, en els productes d'embelliment del pèl es van gastar 21 mil milions d'euros a tot el món.
Canvi de color
El canvi de color del cabell no és l'actual. El pèl s'ha tenyit durant milers d'anys amb plantes i minerals. Molts d'aquests colorants naturals contenen pigments i els sintètics provoquen reaccions de canvi de color. No obstant això, quan el canvi de color del pèl es realitza amb aquests colorants naturals no dura molt i a mesura que es va netejant el color desapareix. Henna és l'exemple més clar de colorants naturals.
Els descolorants il·luminen el color del pèl. Reaccionen amb la melanina present en el cabell. Aquesta reacció química entre tots dos és irreversible, ja que els descolorants oxiden la molècula de melanina. Aquesta molècula oxidada és un incolor. En general, els pèls descolorits presenten un color groguenc, és a dir, un color característic de la queratina. El descolorant més comú és el peròxid d'hidrogen o aigua oxigenada que reacciona en solució bàsica amb melanina.
Per a l'obtenció de la resta de colors s'utilitzen tints. Per a tenyir el pèl existeixen diferents tints, tant naturals com sintètics, segons el gust de cadascun. Entre els tints permanents es troben la camamilla, el safrà i la nou. Tots ells donen color a la cutícula. Els tints metàl·lics, no obstant això, formen una espècie de laca en la superfície del pèl i finalment, els orgànics sintètics s'introdueixen en el cabell. Aquests últims són derivats de l'anilina que necessiten peròxid d'hidrogen per a desenvolupar el color. Els tints permanents vegetals tenyeixen la tija del pèl sense entrar a l'interior, fixant-lo i conservant-lo durant molt de temps.
En general, en la vertical de tall del pèl es poden distingir tres seccions: la medul·la, l'escorça i la cutícula. La medul·la és l'estructura interna del pèl i no compleix funcions importants en els éssers humans. La cutícula és la capa externa del pèl i és imprescindible que estigui oberta perquè el colorant entri en el cabell.
En obrir la cutícula el colorant reacciona amb l'escorça per a inserir o eliminar el color. L'amoníac és l'agent químic que estén la cutícula i permet que el color entri en l'escorça. La cutícula és la que protegeix l'escorça i dóna lluentor a tomb. És una part del pèl que sofreix, entre altres, els efectes dels cosmètics i, sovint, segons el tractament del pèl, les cèl·lules de la cutícula són perceptibles. Per això, es recomana l'ús de condicionadors de pèl ja que protegeixen i protegeixen la cutícula tancada i el nou color.
En definitiva, en general amb tots els tints el procés es fa en dos passos. Primer el pèl perd el color que té en aquest moment i a continuació pren un nou color.
Una de les característiques del pèl és el color i una altra la forma. Aquesta forma és una hèlix a en la qual els enllaços d'hidrogen es formen i trenquen contínuament entre les espirals de l'hèlix. Gràcies a aquests enllaços d'hidrogen, i amb l'ajuda de l'aigua, el pèl pot adoptar formes diferents. Una de les principals característiques dels enllaços d'hidrogen és la seva flexibilitat. Les unions es trenquen i regeneren amb facilitat i encara més fàcil si el pèl està mullat. Per què creus que és més fàcil pentinar-se quan el pèl està mullat? Aquí tens la resposta.
Cabells llisos o arrissats?
A més dels enllaços d'hidrogen, els ponts disulfurs són la base de la forma del pèl en l'espai, la base de l'hèlix. Els ponts d'hidrogen i disulfur són forces d'atracció entre els àtoms d'hidrogen i sofre respectivament. Aquestes forces d'atracció es produeixen quan dos àtoms d'hidrogen o sofre entre molècules iguals i diferents s'aproximen i, per dir-ho d'alguna manera, estabilitzen l'estructura de la molècula.
Els cabells llisos o arrissats dependrà dels ponts de disulfur que es formin entre les proteïnes del pèl. És a dir, a major nombre d'unions de disulfur entre aquestes proteïnes, més arrissat és el pèl i, per contra, més llis quant menor és el nombre d'unions.
Amb l'ajuda de productes químics, els ponts de disulfur es trenquen o creguin nous, tot aquell que vulgui pot canviar de pèl. No obstant això, aquest canvi sol ser a curt termini. De fet, quan la influència dels productes químics s'esgota, el pèl perd aquestes propietats i, a més, el nou pèl que creix torna a créixer en el seu estat natural.
Cuidat amb els canvis!
Els tints utilitzats per al canvi de color del pèl, així com els descolorants, si s'utilitzen amb certa assiduïtat, poden danyar a tomb. No estaria mal que abans d'utilitzar algun producte d'aquest tipus es provi en una petita zona del pèl o en els pèls del braç per a demostrar que no provoca irritació o irritació.
D'altra banda, com més cuidem el nostre pèl, més sa estarà, però sempre sense obsessionar-nos, perquè tots els excessos són perjudicials. El millor tractament capil·lar és mantenir-lo net. Rentar-se el cap sovint no és contraproduent, però per descomptat si s'utilitzen productes de qualitat. També es recomana tallar el pèl de tant en tant perquè estigui més fort, però no és cert que portar els cabells llargs afebleixi.
Per què es blanqueja el pèl?
A mesura que envelleix el pèl, poc o més, es blanqueja; no hi ha dubte d'això. Comença a poc a poc, però una vegada començat no hi ha volta enrere. De fet, les arrugues i els cabells blancs són senyals que no som tan joves.
El pigment que dóna color a tomb és la melanina. La melanina la formen unes cèl·lules situades en l'arrel del pèl. De jove les cèl·lules produeixen gran quantitat de melanina, però a mesura que envelleixen aquestes cèl·lules moren i el pèl perd el color de la seva joventut.
El procés de blanqueig del pèl sol ser llarg, entre 10 i 20 anys, depenent de les seves característiques genètiques. A uns els comença a pelar el pèl molt jove i a uns altres en la vellesa o fins i tot en l'hora.
No obstant això, hi ha grups humans que no perden el color del pèl, entre altres coses perquè el seu pèl mai ha tingut color: són persones albines que no tenen cèl·lules per a crear melanina. Una mutació genètica fa que no tinguin la capacitat de produir melanina i per això sempre tenen els cabells blancs.
El xampú, tema necessari
Diuen que el costum fa falta i que en l'actualitat el xampú per a la rentada del pèl és un tema necessari per a la condícia diària. Segons el costum, el condicionador, l'enduridor i altres productes també poden considerar-se necessaris, però el més bàsic quant al pèl és el xampú.
La funció bàsica del xampú és la d'eliminar el greix propi del pèl, que és la que s'adhereix a la pols i altres substàncies que li donen forma de brutícia. Aquesta necessitat no és l'actual, per descomptat, i hi ha segles en els quals es van fer els primers passos per a arribar al xampú actual. Els egipcis, per exemple, utilitzaven aigua de llimona diluïda amb aigua i afegien herbes aromàtiques perquè el pèl adquirís una aroma dolça.
La paraula xanpu prové de l'idioma hindú. XIX. En la segona meitat del segle XX, el xampú era el massatge que es produïa al cap en les perruqueries més refinades d'Anglaterra, al mateix temps que es rentava el pèl, i no el producte que s'utilitzava per a netejar-lo. La fórmula bàsica d'aquest producte era la mateixa en totes les perruqueries (aigua, sabó i fada), però guardaven en secret la mesura d'aquestes matèries primeres i la resta d'ingredients que els afegien.
Però la veritable revolució la van portar els detergents al món dels xampús. Per això, es diu que el precursor dels champúes actuals va ser produït a Alemanya en 1890, quan es va fer per primera vegada el primer xampú amb detergent en lloc de sabó. No obstant això, moltes vegades es reconeix aquest mèrit als estatunidencs perquè van ser els primers a produir i utilitzar el xampú en grans quantitats.
Amb el temps s'ha anat adaptant la fórmula dels xampús en funció del pH de la pell del cap, de la mena de pèl i, com no, de les necessitats i demandes dels clients. En la cosmètica del pèl s'inverteix molts diners, en definitiva, la recerca busca el xampú més adequat per a cada situació. A més, avui dia la gamma de xampús és cada vegada més àmplia, ja que si el pèl és arrissat o llis, llarg o curt, clar o fosc, gras o sec, tenyit o natural, hi ha un xampú que s'adapta al teu pèl.
Cada any es gasten milers de milions d'euros en productes d'arranjament de pèl. Abans s'utilitzaven els articles disponibles en la llar segons les necessitats: sabó tradicional per a la rentada del pèl, raspallat i destellado del vinagre, aigua d'avellanado del cap, etc. En l'actualitat, no obstant això, existeix una gran varietat en el mercat. Existeixen productes especials per a qualsevol necessitat.
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
